朝聖之旅 (Camino de Santiago) 第三天：帕拉斯德雷(Palas de Rei)到阿蘇亞(Arzúa)的翠綠山林，Pulpería Ezequiel 令人驚豔的水煮章魚 @ Sabrina的旅遊年代記

天地如此廣闊，而人是如此渺小

2017.08.18 (Day 3)：從帕拉斯德雷 (Palas de Rei) 到阿蘇亞 (Arzúa)
步行 29.2公里，51,690步

每一天都是新的開始，不管最後的結局是甚麼，只要細細品味每一個過程，就會在心裡留下屬於自己的感動與記憶。

Buen Camino!

　　這一天的目標，是要從 Palas de Rei 走到 29 公里外的 Arzúa，為了要在傍晚六點以前抵達 Arzúa，我們清晨 6:40 就從民宿摸黑啟程，出發的時候天空還下著毛毛細雨，前一天晚上用痠痛藥膏按摩雙腿雙腳之後，痠痛已經退去一半，讓我可以半尾活龍的姿態開始這一天的行程。因為去 Arzúa 的路途遙遠，路上已經有不少的朝聖者走在我們的前方，離開 Palas de Rei 沒多久，就進入一片濃密的樹林，那個時候才驚覺，我們根本就沒有帶手電筒，只好緊緊跟著前方的朝聖者，一邊手忙腳亂地拿出手機，用手機裡的手電筒當作探照燈，後方戴著頭燈的朝聖者似乎也發現了我們的驚慌，一直走在我們的後面為我們照路，令我們好感動。光是穿過這片濃密的樹林，就走了將近半個小時，還好前後方都有人，要不然只有我們兩個人在伸手不見五指的樹林裡走動，就算是有手電筒，還是會感到害怕。

　　穿過那一大片的樹林之後，天開始亮了，雨也停了，清晨的景色有種灰藍色的美，且接下來走的路就是一般的鄉間小路，非常的平坦好走，下過雨之後，空氣中散發著淡淡的草木香味，在這樣的氣味下徒步而行，心情特別的輕鬆，和旅伴一路上說說聊聊，大口的呼吸著早晨的新鮮空氣，吸取芬多精，心想，果然是早起的鳥兒有蟲吃，不知道已經多久沒有享受這樣美好的早晨了。

天未亮就摸黑穿越一片濃密的樹林，走出樹林之後，天已經逐漸亮了

接下來一路上都是平坦好走的鄉間小路

下過雨的清晨，樹木與綠草每一寸的毛細孔都擴張了，空氣中散發著爽朗舒心的木草香

清晨的景色有種灰藍色的美

天空的雲像是被拋撒的棉花

大片的玉米田壟罩在霧靄中

　　或許是因為道路相對好走，讓我們整個大放鬆，再加上太久不曾看見清晨的景象，讓我們沿路看到甚麼都想停留下來拍照，清晨和我們一起出發的朝聖者已經往前走到不見蹤影，不斷超越我們的是比我們還要晚出發的朝聖旅人，就這樣走走停停、邊聊邊走，不知不覺就到了第一個蓋章點 Leboreiro。在這一段旅程中，每到一間教堂，我都會點上一盞燭火，向上帝與聖母訴說心底的願望，儘管我不是天主教徒，但在燭火前誠心祝禱，還是可以感受到一股支持的力量。或許是因為環保的因素，很多教堂的燭火都已經改成燈泡了，只要在投幣孔投進等值的硬幣，燈泡就會亮起，雖然一樣可以祈福，但總覺得少了些甚麼。Leboreieo 的 Santa Maria 教堂是少數還用傳統蠟燭的教堂，羅馬式的小教堂裏頭沒有華麗繁複的裝飾，樸實的牆面還留著古老的壁畫，進教堂蓋了章，為家人與朋友各自點了一盞蠟燭祈福，搖曳的燭火亮光雖然微小，卻讓人覺得好溫暖。在教堂坐了一會兒，查了地圖，赫然發現我們已經走了九公里，而再走四公里，下一個蓋章點 Furelos 就到了，覺得今天的行程可能只是路途長，難度並不高，心裡就更加雀躍，樂觀的預估今天可能下午四點以前就到得了目的地。

除了長方形的穀倉之外，在加里西亞還有這種圓形、稱為 Cabazo 的穀倉；過去人們會將蔬果放在穀倉內的層架上脫水乾燥。

Leboreieo 的 Santa Maria 教堂裏頭很簡樸

搖曳的燭火雖然微弱，卻令人感到溫暖

有些樹的葉子在夏末就已經開始轉黃了

在金色陽光下與落葉上散步的貓咪，好一個愜意的貓生

過了這道橋就到十二世紀就已經有人聚居的村落 Furelos

沿路也常看到這種可愛造型朝聖者的指標

教堂對面有間民宅門上的裝飾是朝聖之路上常見的朝聖者與貝殼的標記，很有意思的是在窗戶上卻貼著一張印度教象神的畫像

前方的路一片平坦，在驕陽下走著卻不會覺得辛苦

在路邊看到這朵很特別的花，隨手拍了一張上傳到臉書上，朋友告知才知道，原來這是百香果的花。百香果原產於巴西，巴拉圭，十七世紀時傳入歐洲，當時西班牙傳教士發現花的形狀很像十字架的刑具，花蕊最前端分裂成三裂的柱頭看起來極似三根釘子，而花瓣上的紅斑就像耶穌頭部被荊棘刺出血的樣子，所以西班牙人取名為Passioflos，意思是受難花。

簡單卻美味的水煮章魚－Pulpería Ezequiel

　　離開 Furlos，我們繼續往 Melide 前進，因為那裏有傳說中加里西亞最好吃的水煮章魚。前一天晚上在 Palas de Rei 的旅店上網查資料，看到一位旅遊作家在臉書上分享在 Melide 吃章魚的經驗，寫道「其中最出名的八爪魚老店叫 Pulpería Ezequiel，裡面的店員對客人愛理不理、臉色發黑；但另一家店 Pulpería A Garnacha 卻熱情的在門口招呼、也讓大家試吃。」但我們看到的重點不是哪家店好與不好，而是到了 Melide 就是要吃章魚。手上的資料顯示，從 Furlos 到 Melide 大約是兩公里，但不知道是不是接下來可以吃大餐，心情愉悅使然，感覺離開 Furlos 沒多久就到了 Melide，而且發覺自己已經身處 Melide 是因為路上一家位在街角的店家好熱情的招呼每一位路過的人們。那個時候同行的朋友忽然想起，轉角那家店不會就是旅遊作家在臉書上說的熱情章魚店吧？就在我們拿出手機要查看資料時，抬頭發現，章魚老店 Pulpería Ezequiel 就在前方，雖然旅遊作家對他們的服務態度評分不佳，但衝著老招牌，我們還是決定進去享用章魚大餐了。

　　加里西亞專門吃章魚的店，裏頭的陳設似乎都是大張的木頭桌椅，所以需要與其他人共用一桌，這倒也不至於造成困擾，只是椅子和椅子之間的空間有限，揹著背包擠進靠牆的座位坐時，不免擔心背包會不小心打到座椅上的其他客人。坐定之後，店員就會前來為客人點餐，不過，水煮章魚是要到櫃台直接跟站在櫃台後方的老闆娘點的，因為煮章魚的大鍋子就在櫃台後面的瓦斯爐上，跟老闆娘點了之後，她就會直接在鍋子裡夾起你點的份量，然後用剪刀把章魚腳剪成一塊塊好入口的尺寸，並放在木盤上，淋上橄欖油，若吃辣的話，老闆娘還會在上面撒上辣椒粉，這道水煮章魚就可以自己端上桌享用，如果覺得橄欖油不夠多，也可以請店員再淋上多一點。這家店的章魚有多受歡迎，從我們坐下來，櫃台剪章魚腳的喀擦聲從沒有間斷過就可以知道，坐在我們隔壁的兩個老人家，吃了一盤不夠之後又各自再加點一盤，吃的時候還配上用碗裝的紅酒，可見章魚在加里西亞當地受歡迎的程度。

　　Pulpería Ezequiel 的水煮加里西亞章魚真的很令人驚艷，用水煮的章魚只加上粗鹽、辣椒粉和橄欖油，居然會這麼好吃，章魚肉嚼起來軟中帶Q，充滿鮮味，店家送上的麵包沾上水煮章魚的橄欖油，真是絕配！除了傳統的水煮加里西亞章魚，我們還點了綜合沙拉，而我看到隔壁桌客人點的烤竹蟶，貪吃的症頭又犯了，不管我們只有兩個人，硬是再點了一盤烤竹蟶，因為同行友人的胃口很小，我可是得自己努力吃完大半的烤竹蟶，雖然吃得我撐得要命，但真的覺得好滿足，因為新鮮的竹蟶只用火烤再撒上粗鹽，嚼起來帶點脆度的竹蟶滿是鮮甜的滋味，儘管已經有飽足感，還是忍不住一口接一口。除此之外，即使是每家店幾乎都有的綜合沙拉，這家店的萵苣就是比其他餐廳的來得爽脆，最厲害的是胡蘿蔔，不但沒有胡蘿蔔常有的草腥味，還帶有一點融合南瓜的甜味與牛奶的香味，雖然已經吃得好飽，還是完全吃光光。

　　除了食物美味之外，我們覺得店家的態度其實也不差，相較會覺得比較冷漠的原因，主要是他們真的是太忙碌了，幫客人點完菜之後就得將點菜單送到廚房，等廚房做好之後再趕緊為客人送上桌，忙碌之際自然比較難每一桌都熱絡互動。

Pulpería Ezequiel 是加里西亞地區吃章魚的老店，就位在Melide的大街上

煮章魚的大鍋子裡裝了滿滿的水煮章魚

好吃的加里西亞章魚，客人多到老闆娘不斷在爐灶前剪章魚腳，只聽見剪刀的聲音不斷喀嚓響著，一份約六歐元，好吃又便宜

火烤的竹蟶極為鮮美甘甜

　　因為前面十五公里的行程很順利，再加上吃了一頓超美味的午餐，我們樂觀的認為接下來的十四公里應該也會和早上一樣，雖然路途遙遠但不知不覺就可以走完了。沒想到，所謂的天堂路段一直到 Melide 的美味水煮章魚就幾近結束了，因為在 Melide 約五公里外的小村莊 Boente 之後，昨天不斷上坡下坡的噩夢又開始了。進入一連串的上坡下坡之後，我們從早上的說說聊聊進入一片靜默，只能數著自己的呼吸、踏著沉重的腳步往前走。

　　聖地牙哥朝聖之路不是只有單一的一條，還有很多的分岔路，有的岔路口會有比較大的指標，上面會顯示不同道路的路況與路上的景觀，有的岔路口則只是用黃箭頭做指示，前方會看到甚麼風景，就取決自己在分岔路口做了甚麼選擇，也因為有不同的分岔路，有時候走到下一個路口的交叉處，就會有其他的朝聖者從岔路的另一端走出來，這也算是路途中的驚喜，且有人出現也是給自己一顆定心丸，起碼可以確定自己是走在正確的路上。

　　這一路上最妙的是其中一個岔路的官方指標上用刻的黃箭頭指向右方，但指標上面卻有四五個用畫的黃色箭頭指向左方，地上也有幾個大大的用畫的黃箭頭同樣指向左邊那條路線，似乎告訴我們，「不要相信向右的箭頭，這條才是正確的，選我！選我！選我！」經過一番掙扎，我們最後決定相信自己的直覺走左邊這條路，走了沒多久就看到前方又有熟悉的黃色箭頭指標，心裡再也不擔心，而且看到前方無限開闊的美景更覺得自己的選擇是對的，因為岔路口指標上所指的向右的路線，似乎一路上就是沿著大馬路走了。

　　在兩邊是樹林與玉米田的小徑上走著，不知道又轉了幾個彎之後，看到指標上的路程只剩兩公里，這讓我們感到相當的振奮，因為目的地就在不遠處，已經腫脹的雙腳忽然有點輕盈了起來。只是美景與指標上的數字帶給我們的驚喜沒持續多久，到了下一個指標，上面的公里數居然增加了！怎麼這條路線也會使出「快到了」的唬弄這一招，但也只能繼續往前走，只見我們怎麼走，上下坡始終沒有結束，接下來的指標上的公里數還被塗掉了，最後，在一段不斷轉彎上坡、再轉彎上坡、繼續轉彎上坡...的路程之後，看著腳下的遼闊天地與遠方層疊的山巒，我們卻是陷入了有點呆滯的狀態。雖然一路上都有記得補充水分，但仍然不敵頭上炙熱的陽光，汗水已經浸濕了整個背後，身上的水分也幾乎都快被蒸發掉了，在那一段不知道有幾個轉彎上坡的路程之後，帶在身上的水已經完全喝完，我開始有種極度口乾舌燥、似乎快要脫水的感覺。還好沒過多久，前方的馬路就看到一個加油站，讓我們趕緊衝到加油站買水喝，也趁機坐在裏頭吹冷氣，順便用 Google 查了一下 Arzúa 的距離，發現只剩 1.3公里，但已經沒有甚麼特別的情緒，因為雙腳已經腫脹沈重到每踏一步都感到疼痛，全上上下似乎只剩腳還有感覺，還好到了傍晚六點左右，我們終於看到 Arzúa 的路標，經過將近十二個小時，比官方預估整整多五個小時，一路上被小孩超越、被老人超越、被好多好多朝聖者超越，我們終於抵達了目的地。旅伴非常的有趣，往 Arzúa 的市區經過一戶看起來很雅致的民宅時，居然幽幽地說這家住起來應該很舒服，我也只能看看她說道，但人家並沒有要給你住啊！只能認分的繼續走到市區找住宿的地點，還好很順利的就找到還不錯的旅店，讓我們終於可以卸下背包，解放雙腳。