Sabrina的旅遊年代記

　　為了避免參觀的人潮過多，阿爾罕布拉宮(Alhambra)每天都限制參觀的人數。我們可不想千里迢迢來到格拉那達，卻沒能深入參觀這座瑰麗的文化遺產。當天起了個大早，簡單吃完早餐，我們就從旅館走向阿爾罕布拉宮。

　　阿爾罕布拉宮源自阿拉伯文，意指「紅堡」的意思。根據推測，這可能是因為立在 La Sabica 山巔的阿爾罕布拉宮在落日餘暉的照射下，整座城堡將呈現一片紅光，就像燃燒的火焰一般。原本是用來作為軍事用途的阿爾罕布拉宮，由堡壘、宮殿與小城市(Medina)所組成，形成獨樹一格的特色建築。

　　西元九世紀，阿爾罕布拉宮原本是一座軍事堡壘，直到 1238年，納斯爾王朝(Nasrites)的蘇丹國王將這座軍事要塞改建為皇宮，阿爾罕布拉宮自此成為王室居所。1492年，西班牙伊莎貝拉王后與費迪南國王光復這塊失土之後，開始建設屬於天主教世界的建築物，其中包括教堂與聖方濟各修道院。之後，卡洛斯五世(Charles V)更進一步拆除部分建築，改建一座以自己的名字為名的宮殿，要跟伊斯蘭建築互別苗頭，也使得這座以伊斯蘭文化為基礎的城池同時有著文藝復興的風格。

　　18世紀至19世紀中，阿爾罕布拉宮曾經一度荒廢，成為小偷與乞丐聚集之地。1808年至1812年，拿破崙大軍更把這邊當作駐紮的營地，在這段期間，不但挖掘甚至炸毀部分的塔樓。一直到1870年，阿爾罕布拉宮被列為世界文化遺產，才重新綻放昔日光輝。

　　從格拉那達市中心到阿爾罕布拉宮，只要走到新廣場(Plaza Nueva)，沿著戈梅雷斯斜坡路(Guesta de Gomerez)往上走，經過格拉那達門(Puerta de las Granadas)，再沿著最左邊的Empedrada斜坡路即可走到阿爾罕布拉宮的入口。遊客也可以在新廣場旁搭乘上山的小巴士，不過，我覺得這段約30分鐘的路程並不會太累人，用走的還可以慢慢欣賞街頭風景，特別是早一點起來，路上還沒有太多的行人，一路上其實是滿悠閒的。

　　那天，我們已經算滿早上山了，不過一到阿爾罕布拉宮的入口，購票處已經擠滿了人潮，可見大家都唯恐無法親眼一睹宮殿內部的華美設計。我們趕緊排隊，輪到我們時，卻是聽到令我們無法置信的回答。原來，要進入阿爾罕布拉宮分成預約或是現場購票，當天這個時段開放現場購票的人數已經滿了，如果要現場購票，可能要等到下午以後才進得去，所以售票員建議我們用預約的方式購票。我們當場還聽得一頭霧水，「預約」「現在」的票？這個邏輯還真奇怪。而且，售票員說阿爾罕布拉宮只接受電話預約，而銷售預約門票的業務是委託給 BBVA 銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)承辦，所以我們必須先打電話到 BBVA 銀行的預約專線，訂票取得我們的預約號碼之後，再到 BBVA 銀行繳款取票。當我們詢問售票員 BBVA 銀行在哪裡時，又是一個讓我們傻眼的答案：就在山腳下新廣場的旁邊。就這樣，我們依照售票員的指示，在戈梅雷斯斜坡路上來來回回走了三次，終於才進入阿爾罕布拉宮。現在，要取得進場門票也可以透過網路訂票，建議出發前還是先訂個票，免得遭受跟我們一樣的命運。

http://w3.grupobbva.com/ALHAMBRA/alhambra/home_ING.html

官方網站：http://www.alhambradegranada.org/default_en.asp

　　阿爾罕布拉宮參觀的重點可分為：納斯爾宮、卡洛斯五世宮、Alcazaba 城堡與軒尼洛里菲宮(Generalife)，很值得花上半天以上的時間細細品味。

• 納斯爾宮

　　從納斯爾宮的入口進去，先會來到杜斯雅爾廳(1. Palace de Mexuar )，這裡是官員的行政區與法庭，石灰樑柱上盡是雕工精細的可蘭經文，或許象徵著這是行政與法律的最高指導原則。循著指標前進，將來到一個有著長方形水池的中庭花園，這裡是蘇丹國王的辦公區域－桃金孃宮(9. Patio de los Arrayanes)，池水映照宮殿與樹影，巧妙的擴大了中庭的視線空間，營造出雍容華貴的巍峨氣勢。面對著水池、位於中庭北側的是外交廳(2. Salón de los Embajadores)，那裡是謁見皇室成員以及進行慶典儀式的地點。華麗的天花板上描繪著伊斯蘭世界的天堂，精雕細琢、巧奪天工。最北側的窗戶往外望去，可以將格拉那達盡收眼底。當蘇丹國王在窗邊看著這塊土地時，應該有著天下之大唯我獨尊的快感吧！只不過，世事總是無常，當年納許王朝的 Boabdil 國王也是在這裡簽下把格拉那達歸還給西班牙王國的合約，不知道他看著窗外的格拉那達簽下合約的那一刻，是怎麼樣痛苦糾結或無奈的心情。

　　離開桃金孃宮再往東邊走去，就會來到阿爾罕布拉最為著名的獅子宮(5. Patios de Leones)。一走進獅子宮，我們立刻被宮殿中的雕樑畫棟與輕盈優雅的建築風格震攝住了。作為客廳用的的獅子宮四周環繞著124根石柱，或單柱、或雙對而立，支撐著精雕細琢的馬蹄形拱門。宮殿與綿延的連拱廊柱都是以乳黃色的石材建築而成，當光線穿過迴廊照射進來，暈染出淡淡的金色光芒，四周升起一股華麗而神秘的氛圍。

　　往獅子宮的中庭望去，中央是個有半個人高的圓形大理石水池，水池的四周是 12 隻面朝外的石獅子，口中吐著接引自圓形水池的清水。清水落在環繞於石獅子腳邊的水道中，圓形水道四周又設計了四條水道，將清涼的流水導引到中庭四周的內殿，不斷流動的水流增加了空氣中的水分子，減緩燠熱的感覺。

　　環繞獅子宮四周的迴廊分別通往四個內殿，其中，南邊的是亞本塞拉廳(6. Sala de los Abencerrages ) ，進入這間房間，請務必抬頭看看天花板上的星狀穹窿設計，如鐘乳石一般絕美而繁複的造型，令人讚歎不已。當陽光透過星狀穹窿的16扇窗戶照射進來時，產生一種如夢似真的迷濛美感，彷彿這是迎接人們通往人間仙境的通道。不過，這個美麗的廳堂卻有個殘忍的傳說，相傳亞本塞拉家族的領袖居然去調戲國王的寵妾，全家人因此在這邊遭到誅殺，投射而入的光線清楚照射的卻是地上的斑斑血跡。

　　位在獅子宮北側的是雙姐妹廳(4. Sala de las Dos Hermanas)，因為宮內有兩個白色大理石柱而得名。雙姐妹廳八角形的天花板所鑲嵌的鐘乳石狀設計比亞本塞拉廳更加繁複，據說類似蜂窩狀的格子超過了5,000個以上。這裡是蘇丹國王嬪妃的居所，更裡面的內室則是更衣室，緊鄰著內室有兩個露台，讓嬪妃們可以坐在窗台旁觀看窗外的景致。卡洛斯五世後來將窗台旁邊的小花園改建為達瑞克莎花園(10. Mirador de Daraxa)，在這裡種滿柏樹、檸檬與柑橘樹，當清風襲來，彷彿能夠聞到空氣中透著淡淡的草香與柑橘的香味。

　　穿過雙姐妹廳之後，將會來到帕塔爾宮(10. Palacio del Partal)。只見位在山坡邊緣的宮殿前面是一個長方形的綠色水池，宮殿映照在水池上，形成美麗的倒影。而宮殿正面與背面皆為穿透式的迴廊設計，讓我們從帕塔爾宮正面望去就可以看到對面山頭的景致，整個宮殿看起來就好像是飄浮在天空上的空中之城，而有著美麗倒影的長方形水池則是載著城堡飛翔的綠色魔毯。

• 卡洛斯五世宮(Palacio de Carlos V)

　　走出穆斯林的納斯爾宮，入口處的對面就是卡洛斯五世宮。為了勝過摩爾人所建築的伊斯蘭式建築，卡洛斯五世於1527年在這座城堡的中央位置建了一座佔地寬廣、氣勢雄偉的皇宮，似乎有要向世人宣佈西班牙國王才是真正的統治者的意味。

　　卡洛斯五世宮的正面大量運用古典的素材，大型的石塊、愛奧尼亞式的羅馬圓柱、山形牆，典型文藝復興時期對稱、簡潔的風格，展現出王者的風範。走入外觀為方形的宮殿，裡頭卻是空間巨大的圓形廣場，廣場四周是有迴廊的雙層建築，主層迴廊與第二層迴廊的石柱分別為多利克式與愛奧尼亞式，巧妙的運用柱頭的細微差異，讓雄偉的建築有著優雅氣息。

　　西方的建築常常以大型的空間感來營造磅礡氣勢，似乎這才能顯現王國的偉大。參觀過納斯爾宮與卡洛斯五宮之後，納斯爾宮帶著迷離與柔美的建築風格讓我們印象更為深刻，走在納斯爾的迴廊中，我們不斷思忖著：面紗後面會是什麼樣的面容？等一下又會有什麼樣的驚喜？簡單來說，我們對卡洛斯五世宮的反應是：「哇！」，對納斯爾宮的反應卻是：「哇！哇！哇！....」的連聲讚嘆。

• 軒尼洛里菲宮(Generalife)

　　參觀過阿爾罕布拉分別代表西方與東方文化的兩大宮殿，我們繼續走向蘇丹國王的夏宮－軒尼洛里菲宮(Generalife)，一走入花園，立刻可以感受這座避暑勝地的魅力。八月初的西班牙南部氣溫幾乎都在攝氏35度以上，當天我們來到軒尼洛里菲宮時又已經接近正午，但我們卻沒有感受到令人無法忍受的熾熱感。軒尼洛里菲宮以密佈的綠蔭、花叢、水道迴廊及噴泉，結合四周空間的動感設計，讓這座宮廷花園呈現優雅中帶著俏皮，以及令人無以名狀的舒適感。

　　「水」，在這座伊斯蘭宮殿似乎是相當重要的一個元素，在納斯爾宮處處可見精巧的噴泉設計，而軒尼洛里菲宮更是把「水」融入庭園建築的設計概念發揮得淋漓盡致。走在軒尼洛里菲宮，只見狹長水道錯落於樹叢之間，潺潺的清涼流水讓人與自然之間的距離更加接近，同時讓夏日的高溫降溫不少。

　　其中，御溝園(Patio de la Acequia )以及莎塔娜廳(Patio de la Sultana)的宮殿前方有著長型的渠道，渠道兩旁花木扶疏、綠意盎然，渠道兩旁的噴泉孔不斷湧出清涼的泉水，讓人好想跳入這條渠道，玩水玩個過癮。在莎塔納廳前面還有一顆很大顆的柏樹，據說被砍頭的亞本塞拉家族的領袖就是在這邊被發現跟國王嬪妃偷情的，看這顆濃密的綠樹，還真是藏身的好地方呢，不過不管樹叢有多濃密，在這座宮殿裡都逃不過蘇丹國王的手掌心吧！

　　從莎塔娜廳前面延伸過去，是種滿柏樹與各式花朵的花園，從花叢中還可以遠眺鄰近的納斯爾宮。走在種著高大柏樹的樹叢之間，我們幻想著國王的嬪妃臉上罩著輕紗，或是拿著扇子撲著蝴蝶，或是跟國王在樹叢之間嬉戲著，那個畫面是如此清晰鮮明。就在走向出口的柏樹林道上，我們看到一隻暹邏貓躺在地上曬著太陽，我心裡想：還有什麼動物比有著寶藍色的眼睛以及優雅姿態的暹邏貓更適合這個優雅又神祕的人間仙境呢？說不定在數百年前，她就是在樹叢中遊戲的嬪妃之一呢！

　　離開軒尼洛里菲宮，我們又前往 Alcazaba 城堡，看看這座阿城罕布拉宮最古老的建築，或許是因爲已經被納斯爾宮與軒尼洛里菲宮的華麗風格養壞了胃口，我們在 Alcazaba 城堡周圍走走看看，沒多久就離開了城堡，慢慢的走向格拉納達最古老的聚居之處－阿爾拜辛(Albayzin)。

• 阿爾拜辛

　　忘了從阿爾罕布拉宮走下來多久，我們來到有著濃厚阿拉伯色彩的阿爾拜辛。烈陽下，只見這個白色聚落在陽光的照射下，更是白得耀眼。走在阿爾拜辛宛如迷宮的曲折窄巷中，安靜無人的巷子讓我想起小時候在鄉下地方，趁著大人們睡午覺時在外面玩樂，彷彿世界都是屬於自己的時光。

　　在阿爾拜辛，可以看到許多阿拉伯風格的房舍，拱型窗戶雕飾著細緻的幾何造型圖樣，白色的牆面上攀爬著綠色藤蔓，牆上還鑲著許多以藍色繪著各種圖樣的圓盤，一種帶著鄉村風味的華麗風格。據說，牆面上的彩繪盤越多表示家裡越有錢，讓我們看到盤子，就不經意的數了起來。

　　在巷子裡兜兜轉轉了許久，我們好不容易才找到到阿爾拜辛的聖尼古拉廣場，走到廣場邊的圍牆，瞭望剛才參觀過的阿爾罕布拉宮。和剛才沒有什麼人煙的巷子不同，聖尼古拉廣場四周圍繞著許多的露天咖啡座，每家餐廳的露天座椅都坐了許多人。我們選了一家在大樹下有著露天座椅的餐廳，坐下點了些餐點。還記得當時四周的人滿多的，但是卻不會覺得吵雜。在我的記憶中，深深記得的是那一種坐在綠蔭下吹著清風、什麼也不想做，只想望著遠方的舒適愜意。

　　阿爾拜辛這個曾經是貧民區的住宅區，現在已經成為許多四星級旅館駐足之處。我想，如果有機會再探訪格拉那達，我應該會選擇住在阿爾拜辛，然後，在夜晚的廣場上乘涼、眺望遠方的點點燈火，並且來一杯桑格麗亞調酒吧！

　　當然，來到阿爾拜辛不是只有悠閒的乘涼而已，阿爾拜辛接近市中心有一條回教街(Caldereria Nueva)，街道兩旁盡是賣著色彩鮮豔的阿拉伯服飾與裝飾品，喜歡異國風味的旅人，鐵定會逛到不亦樂乎。另外，這條街道兩旁林立著許多阿拉伯茶館，茶館的建築與內部裝潢，都是典型的阿拉伯風格，坐在裡面可以聞到濃濃的茶香不斷飄來。我們選了一家在阿爾拜辛入口處不遠的茶館嚐嚐阿拉伯的香料茶，原本以為香料茶可能聞起來很香，但喝起來可能會有奇怪的味道，但是其實一點也不會！我們點了混著迷迭香與薄荷等香草的薄荷茶，清清涼涼帶著淡淡的甜味，喝起來爽口又不甜膩。

　　阿拉伯的香料茶很好喝，甜點就令人不敢恭維了。我們看著茶館擺岀的甜點，盡是鮮綠、鮮紅的顏色，相當的誘人，於是就點了幾塊來嚐嚐。結果，才吃下一口，就吞不下去了。天啊！那個甜度幾乎是砂糖的三倍！我們再怎麼節省，也不想再嚐一口，但是又擔心如果原封不動放在桌上就離開，等一下老闆會不會關心的問我們：是不是不好吃？我們想，對他們來說，這種甜點應該是好吃的，只是我們實在不習慣。所以就偷偷的把它包到衛生紙裡面，經過垃圾桶就把那個甜得要命的甜點丟掉了。之後的旅程，我們再看到類似的甜點，都會覺得嘴巴裡似乎又浮起那個膩人的甜味。我覺得，除非你真的很愛吃甜食，要不然，真的不要嘗試那個甜死人不償命的阿拉伯式甜點。