亞得里亞海上的一顆珍珠－杜布尼克 (Dubrovnik) @ Sabrina的旅遊年代記

晨曦下的杜布尼克古城

被譽為亞得里亞海上珍珠的杜布尼克 (Dubrovnik) 應該是克羅埃西亞最為眾人所知的觀光城市了，連擔任旅遊記者的朋友問克羅埃西亞觀光局的人員，他們都說，如果你只有幾天的時間待在克羅埃西亞，那就去杜布尼克吧！

從斯普利特搭巴士到杜布尼克大約要 4-6 個小時的時間，時間並不算短，而最特別的是路途過程會離開克羅埃西亞進入另一個國家－波士尼亞與赫塞哥維納 (Bosnia and Herzegovina) 的國境，在同一個國家旅遊，卻要先出國再回國，這是怎麼一回事？找出克羅埃西亞的地圖來看，發現這個國家的領土居然有一小塊是沒有連在一起，原來這和克羅埃西亞和杜布尼克的歷史背景有關。克羅埃西亞在奧匈帝國時代受到哈布斯堡王朝的統治，1918年奧匈帝國倒台後，克羅埃西亞就被歸屬為塞爾維亞王國，經過幾次的內戰，後來成為南斯拉夫聯邦共和國的一部份。南斯拉夫解體之後，克羅埃西亞境內又發生內戰，主張獨立的克羅埃西亞人和反對獨立的塞爾維亞人爆發流血衝突，而杜布尼克也成為雙方角力之下的戰場，克羅埃西亞政府在杜布尼克設軍事站，塞爾維亞人則組成南斯拉夫人民兵，並結合黑山與塞爾維亞，聲明杜布尼克從來就不屬於克羅埃西亞政權所管轄，對杜布尼克發動攻擊，使杜布尼克的老城區受到嚴重的損害。克羅埃西亞與塞爾維亞的衝突一直持續到1995年，直到1998年雙方簽署合約之後才逐漸進入和平階段，而杜布尼克也在戰後開始古城的重建，恢復這顆海上珍珠的往事風華。

當巴士進入波士尼亞與赫塞哥維納時，因為波赫非歐盟國家，所以波赫的檢查兵會上車來查驗護照，說老實的，那個時候心情居然有些緊張，雖然兩國的戰爭早已經在二十年前平息了，但以前念歷史時對巴爾幹半島是火藥庫的印象還沒退卻，後來在電視新聞上又一直看到塞爾維亞內亂的新聞，來到這個當年內戰連連的地方，總覺得這些表情嚴肅的檢查兵還是隱隱帶著肅殺氣息。

窗外波士尼亞與赫塞哥維納的景致其實挺美的

因為路途遙遠，出了波赫的國境之後，司機會在邊境停留，放大家下來吃吃東西、上廁所

在克羅埃西亞和波赫邊境的小雜貨店門口居然看到台灣的國旗，有種說不出的感動與親切感，也可看到台灣人在此的旅遊勢力

選擇杜布尼克的住宿時查了不少網友的建議，很多人都建議到杜布尼克要住在老區城外，除了城區內的房價比較貴之外，最主要是裡頭都是徒步區，車子無法進入，雖然老城區的石板路鋪得很平整，但一路走下來對行李箱的輪子可是一大折磨，再加上住在城外比較高處還可以俯瞰整個老城區，就這樣，我們找住宿地點時就以城區外為目標，特別是在老城區外巴士站後方的斜坡區。在尋找住宿地點時就發現杜布尼克的熱門程度真的名不虛傳，找了好幾個看起來很棒、可以俯瞰老城區的民宿都已經被訂光了，後來找到我們住的民宿，雖然距離老城區走路需要15分鐘左右，但從房間的陽台往外望去，就是一片湛藍的大海、還可以遠眺杜布尼克的舊城區，每天走上那一段路其實一點也不辛苦。

民宿陽台望出去就是無敵海景、還看得到非常完整的舊城區

雖然 Jesper 和同樣來自台灣的 T 君對於杜布尼克都只有 "還好" 的評價，因為他們都覺得杜布尼克的觀光客實在是太多，老城區四處都溢著濃濃的商業氣息，但我一到杜布尼克就已經被那一片藍得好不真實、色彩層次豐富的大海給魅惑了，對於杜布尼克的感覺與印象還是美好的。

走入杜布尼克的老城區，可以先走上環繞舊城區的城牆，從高處看看這個美麗的城鎮，進入老城區的派勒門 (Pile Gate) 與普羅切門 (Ploce Gate)，以及海事博物館附近都有入口可以登上城牆。杜布尼克舊城區的城牆最早建於９世紀，到了14世紀中，這道1.5公尺厚的城牆上加蓋了15平方公尺的堡壘以加強防固，15世紀時為了抵禦土耳其人的攻擊，促使杜布尼克強固既有的堡壘並增建新的堡壘，使這道保護城市的城牆達到２公里長、25公里高，面對陸地那一側的牆厚達6公尺，面對海那一面的城牆則是1.5-3公尺厚。(這顛覆了我的想像，我一直以為對外側應該都是要比較強固的) ２公里的城牆依著地勢高高低低，會需要爬一些坡道和階梯，不過對我來說並不算是一件辛苦的事情，只是九月下旬的杜布尼克即使到了下午 4:00，太陽還是挺烈的，沒有戴太陽眼鏡或是遮陽帽，就會有點難以招架，所以要上城牆記得一定要準備太陽眼鏡或遮陽帽。

大海泛著寶石般的顏色

登上城牆，眼前盡是一片的紅瓦白牆

杜布尼克最主要的大街－史特拉敦 (Stradun) 大道，兩旁是主要的古老建築與商店

城牆的一隅有個街頭畫家靜靜地畫著杜布尼克的舊城景致

從舊城牆可以看到 Fort Lovrijenac (St. Lawrence Fortress)，那裡的庭園常是舉辦夏季戲劇和音樂祭的場地

城牆上也有一些可愛的商店

走完杜布尼克的城牆，已經是下午五點半左右了，因為 Sivi 想買聖方濟各修道院藥局賣的保養品，於是我們就直接前往聖方濟各修道院，到了藥局，我很快的就確定要買甚麼產品，於是就先踱步到旁邊的聖方濟各修道院入口，那時其實已經停止再開放給民眾進入，但我還是試探性的問問管理員，看看是否可以讓我進去快快的參觀，結果管理員不但很阿莎力地答應，還不收我門票，真是大好人！那個時候聖方濟各修道院的長廊已經沒有甚麼人，黃昏時候的暖暖暮色透過拱廊斜照進走廊，令人有種時光交錯的感覺。羅馬建築的聖方濟各修道院四周的拱廊，優美的細長雙柱上刻著不同的人頭、動物、植物與花卉，但我發現人物與花草造型也呈現在杜布尼克的其他建築雕刻上，由此也可想像這裡在過往應該是一個非常繁盛、物產豐隆的地方。

　　說到聖方濟各修道院馬拉布查 (ljekarna mala braca) 藥局，現在的名氣搞不好比修道院本身還要大，在1317年就已經成立到現在，不僅是歐洲第三古老的藥局，相傳也是歐洲第一家對一般民眾開放的藥局。這家藥局最著名的產品就是他們以天然草本自製的保養品，最受歡迎的就是玫瑰水、面霜和眼霜，因為成分天然，價格又便宜 (真的很便宜，面霜只要三百多台幣)，算是最受女性朋友青睞的紀念品，來到杜布尼克一定要買的高指數就有點像去布拉格一定要買波丹尼的保養品是一樣的意思。

聖方濟各修道院拱廊上的雕刻有各種動物、人物、植物與花卉的造型

已經經營七百多年的聖方濟各修道院馬拉布查藥局，我覺得店員有點嚴肅

　　克羅埃西亞可說是一個島嶼王國，散佈在亞得里亞海上的大大小小島嶼就多達1,244個，與海的關係如此的密切，杜布尼克又是跳島之旅的一大站，因此來到此地的美食首選當然就是海鮮了，到杜布尼克的第一個晚上，我們選擇到碼頭旁的餐館享用我們的晚餐，因為歷史和地理背景的關係，克羅埃西亞的飲食受到希臘、羅馬和地中海飲食(特別是義大利)的影響，沿海的美食使用大量的橄欖油，以及迷迭香、鼠尾草、月桂葉、丁香、肉桂、檸檬......等香料做調味的基底，沒有過度的烹調與加味，清爽且吃得到食物的原味。我們點上杜布尼克傳統美食章魚沙拉、亞得里亞海所產品質相當好的生蠔，以及單純用番茄與海鮮做高湯底熬煮的海鮮飯，在杜布尼克碼頭美麗夜景的陪伴下，度過在杜布尼克的第一個夜晚。

章魚沙拉是杜布尼克的傳統美食，用橄欖油和酒醋做調味，相當清爽，章魚則處理得軟而不爛，再擠上一些檸檬汁，非常好吃

大啖好吃又不貴的生蠔

杜布尼克的海鮮飯做法類似葡萄牙海鮮飯，是用海鮮和番茄高湯當底將生米煮成熟飯，外表軟綿但米心仍有Ｑ度的米粒吃得到海鮮的滋味

用簡單鹹味調味的炸小卷，脆脆的口感滿是新鮮

杜布尼克碼頭美麗的夜色

進入老城區有兩個城門－派勒門 (Pile Gate) 與普羅切門 (Ploce Gate)，我們的民宿在城外的 Ploce 區，自然每天都是從 Ploce Gate 進入舊城區。無論是 Pile Gate 或 Ploce Gate，門上都有一座 St. Blaise 聖人的雕像，這是杜布尼克的守護神。St. Blaise 是西元四世紀殉道的聖人，據說在西元971年，威尼斯人計畫襲擊杜布尼克，在Lokrum附近放置了錨點，看起來是在補給用水，事實上卻是在探測杜布尼克的防禦能力，St. Blaise顯靈、化身成一個老人向聖史蒂芬教堂的一名教士揭露了威尼斯人的計畫，使得杜布尼克免於被襲擊，從此就被視為是城市的守護神，在杜布尼克有相當重要的地位。除了在門口放上 St. Blaise 的雕像，每年2月3日杜布尼克還會舉辦 St. Blaise節日，慶祝並感謝 St. Blaise 對於杜布尼克的庇佑。杜布尼克在1368年建造了一座羅馬式的教堂紀念這位守護神，不過原來的教堂在1667年的一場大地震中受到嚴重的損害，更在1706年的一場大火中被燒毀，現在所見的教堂是在1715年由威尼斯的建築師 Marino Gropelli 所設計的，教堂的外觀參考了威尼斯聖模里西斯教堂的原型。這個資訊挺有趣的，當初 St. Blaise 就是因為幫助杜布尼克免於被威尼斯人侵襲成為守護神，後來的政府當局卻委託一位威尼斯人設計 St. Blaise 教堂，不知道背後有沒有甚麼特別的意味？

在 St. Blaise 教堂前面，立著一座石柱，立面上雕刻一個手持長劍的騎士的雕像，這是北歐地區的英雄人物奧蘭多，據說在９世紀的時候，杜布尼克被阿拉伯人圍困近15個月，就是奧蘭多和他的艦隊解救了杜布尼克，為了表達感激之情，當地的公民就在這個廣場建造了這個石柱，石柱的頂端是一個可以用來對大眾做公告的小平台，也可以在節慶時支撐升起旗子的旗杆。

St. Blaise 教堂附近，還有一座造型簡約但設計卻相當精細的鐘樓，這座高31公尺高的塔樓建造於1444年，當時的設計者設計了兩個木人去敲響鐘聲報時，後來木人被換成兩個銅像，當地人還幫銅人取名為 Maro 和 Baro，後來銅人因為亞得里亞海一帶空氣中帶有鹽份而鹽化成為青色，又被換了個名字 Zelenci，意思是綠色的人的意思。18世紀時，時鐘和機械結構因為年久失修，方濟各會的兄弟著手修理時鐘，並將時鐘指針設計成今日所見的章魚的造型，下方還有一個用來顯示當天月亮形狀的銅球。現在，這座鐘樓在整點時刻，Zelenci 綠色銅人就會敲鐘報時，金色的銅球可以看出當天月亮的形狀，還有章魚時鐘和阿拉伯數字鐘顯示時間，這相互的牽引機械裝置勢必是相當精細，才能讓鐘樓無論過多久都可以正確報時、呈現月相，每每想到此，就覺得鐘錶設計者各個都是天才。

鐘樓的旁邊有座王公官邸 (Rector's Palace)，這是15世紀末，杜布尼克統治者的宅邸，原本是哥德式的建築後來因為地震跟大火的損毀，改建成今日所見融合文藝復興和巴洛克式的樣貌，建築內部包括統治者的辦公室、私人房間、公共大廳、行政辦公室等，現在已經成為文化歷史博物館，也是每年杜布尼克夏季音樂祭舉辦音樂會的場所。這棟建築物最令人讚嘆的就是正面廊柱上每個柱頭精雕細琢的雕飾，每個柱頭的雕飾都不一樣，很值得細細觀看。

Ploce Gate，上頭是 St. Blaise的雕像，守護著杜布尼克

進入 Ploce Gate，可以看到一位穿著傳統服飾的婦女繡著在這一帶的傳統刺繡

St. Blaise教堂與奧蘭多石柱

造型簡約但機械設計相當精細的鐘樓

王公官邸 (Rector's Palace) 是15世紀杜布尼克統治者的宅邸，正面拱門的柱頭上有許多精細的立體雕像，而且每一個都不一樣，可以想見當時權傾一時的程度

獅頭排水口雕像似曾相識，原來獅子皺著鼻子的模樣和澳門亞婆井前地的雕像長得好像

王公官邸 (Rector's Palace) 拱廊柱頭的雕飾相當精細，有許多人物、植物與花草的設計

雖然會有人覺得杜布尼克的商業氣息太重，但這可能就是觀光發展和保持城市"原始"風貌之間的兩難吧，當觀光城市的知名度開始打開，人潮湧進，多多少少都難以再維持最開始的樣貌了。我在杜布尼克的感覺是，走逛在巷弄間，雖然觀光客很多，卻沒有那種擁擠的不適感，而且從杜布尼克的城市布局與建築來看，這裡在過往也是一個繁華的城鎮，或許在很久很久以前，來這裡做商業交易的人潮就跟現在觀光客的人潮是一樣多的，商業氣息或許早就已經植基在這個城市裡了。

每到一個城市，逛市集是絕對少不了的，杜布尼克的市集就在大教堂 (The Cathedral) 的後面，範圍不算大但是賣的東西很多，在這裡我們又聞到濃濃的薰衣草香味，和克羅埃西亞其他城市一樣，這裡也賣著好多的乾燥薰衣草香包，感覺克羅埃西亞簡直就是薰衣草國度了。不過，一樣是薰衣草香包，在不同城市卻可以看到不一樣的包裝設計，雖然都已經在別的地方買了，還是會忍不住拿起來看看，市集賣的新鮮蔬果當然不太適合我們，不過有幾攤賣著無花果乾倒是挺不賴的，送禮自用兩相宜。在市集裡最吸引我的，是好精緻的蕾絲製品，看著一張張花樣不同的手工蕾絲，真的忍不住想下手購買，但價格實在是非常高昂，畢竟每張都是手工繡的，且只要想起阿布達比神燈事件與埃及石貓事件，出外旅遊購物時我已經可以理性的先想想自己需不需要，以及自己適不適合，想到這些用來裝飾的家飾用品似乎也沒有一定的必要性，再加上住處並不屬於這種夢幻典雅的風格，所以也就作罷了，但想起來還是覺得，那些手工蕾絲真是美麗，若家裡裝潢風格可以搭配，倒是可以選擇幾張。