2017 西班牙之旅－阿維拉 (Ávila) : 盤踞於岩石上的千年古城 @ Sabrina的旅遊年代記

阿維拉 (Ávila) 的古城牆建於11世紀，目的是用來抵擋摩爾人的入侵，是目前歐洲保存得最完整的古城牆

　　因為朋友在臉書上分享的一張照片，覺得在夕陽照射下的阿維拉 (Ávila) 古城太美，決定此次的西班牙之旅要去阿維拉走一趟。出發前，大多數的時間都在研究朝聖之路該注意與準備的事項，至於馬德里和阿維拉的規劃，就等到西班牙再說了。不過，從 Santiago de Compostela 回到馬德里，還沒從徒步五天的疲累中恢復精神，緊接著又在馬德里四處晃蕩，結果一直到要前往阿維拉的前一天晚上才趕緊臨時抱佛腳上網找資料，只是佛腳又抱得不夠徹底，繼2015年在北海道札幌、2016年在葡萄牙里斯本之後，2017年的西班牙之旅再度發生了跑錯車站的兩光事情。

　　到阿維拉的前一天，又是在馬德里逛街漫步直到天黑才回民宿，梳洗好之後，上網了解一下阿維拉除了城牆之外還有甚麼重點介紹（是的，一直到要去阿維拉的前一天晚上，除了古老城牆，我對阿維拉可說是沒有甚麼太清楚的概念），此外，也查了前往阿維拉的火車發車時間，就算做完出發前的功課了。隔天早上，慢慢走到馬德里阿托查火車站 (Madrid Atocha)，自以為時間充裕得很，結果買車票的時候，櫃臺人員告訴我們，到阿維拉要到馬德里查馬丁車站 (Madrid Chamartín) 搭車才對，請我們搭通勤火車到查馬丁再轉車到阿維拉，且買票得到另一個櫃臺，就這樣又從阿托查兜轉到查馬丁車站，但原本要搭的那班火車早就離開，只能在查馬丁車站搭下一班車，後來上網再看看火車時刻表，上面明明就清清楚楚寫著火車是從 Madrid Chamartín 出發，我偏偏就硬是要跑到阿托查去，真是該自己掌嘴、掄牆。真心希望這種堅持到底的行為不要用在這樣的兩光事情上！因此，認真的研究了從馬德里到阿維拉的交通方式，也算是一種反省了(但真的要放在心上啊）。

# 從馬德里 (Madrid) 到阿維拉 (Ávila) 的交通

　　從馬德里到阿維拉可以搭火車或是巴士，去阿維拉的火車是在***查馬丁車站 (Madrid Chamartín) 搭車 (從阿托查火車站也是有車班到阿維拉，但不是每天都發車)。馬德里有兩個車站，查馬丁位在馬德里的北邊，從這裡出發的列車主要通往馬德里北邊的城市，以及葡萄牙的里斯本，而阿托查火車站 (Atocha) 則是馬德里的車站總站，從這裡可以搭高鐵到巴塞隆納、塞維亞等西班牙其他地區的主要城市。無論是要到哪個火車站，只要搭地鐵就可以到了。

說到坐火車，我覺得在西班牙搭火車真是個奇妙的經歷。那天我們到了查馬丁火車站，因為找不到通往阿維拉的火車月台，就直接到售票處問服務人員，售票小姐邊說邊寫，請我們到五號月台等候，因為還有很充裕的時間，我們就在靠近五號月台的小餐吧點了火腿三明治當早餐，就近也可以注意月台上的顯示，只是看著時間不斷的過去了，月台上的顯示器換了好多不同的地點，就是沒有看到阿維拉，讓我開始感到有些懷疑，擔心跟售票服務人員的溝通只是誤會一場，結果就在發車時間的前五分鐘，就聽到廣播響起「前往阿維拉的旅客請前往五號月台搭車」，月台上的顯示器也秀出阿維拉了，這個時間未免也掐得太緊了吧！西班牙人甚麼時候這麼有「時間觀念」了？!

　　至於去阿維拉的巴士則是在馬德里南巴士站 (Estación del Sur) 搭車，搭捷運到 [Méndez Álvaro] 這一站下車，再順著指標就可以到達巴士南站了。我們去阿維拉搭的是火車、回馬德里則改搭巴士，若是問搭火車還是搭巴士好？我個人會建議***搭巴士，因為搭巴士不僅較省時間，票價也比較便宜。***在GoEuro的網站可以查到火車和巴士的時刻表：https://www.goeuro.com/。

# 阿維拉火車站與巴士總站到舊城區

　　阿維拉火車站和巴士總站都在阿維拉舊城區的東方，火車站出站之後第二個街口往右轉大約走 5-10 分鐘就可以到阿維拉的巴士總站，從阿維拉火車站或巴士總站走到舊城區大概是 15-20 分鐘左右，而且出站後沿著前方的大馬路一直往前走就可以到阿維拉舊城區，其實是不難找的。阿維拉古城牆外有兩個旅遊服務中心，靠近古城牆外聖維森特大教堂 (Basilica de San Vicente) 的是旅遊接待中心 (Centro de Recepción de Visitantes, CRV)，在那裏可以跟服務人員拿到免費的阿維拉舊城地圖，也有附設廁所，不過要登城牆的門票卻是要到阿維拉主教座堂 (Catedral de Ávila) 旁邊的遊客服務中心 (Casa de las Carnicerias) 買票，那裡也是登上城牆的入口，登上城牆的門票一張是五歐元。說到這裡，又不得不提一下我的疑惑，既然兩個遊客中心距離這麼近，為什麼就不能整合成一個呢？實在是不太理解這個邏輯。

費了一番波折終於來到阿維拉，一定要拍一下抵達的阿維拉火車站

　　建於岩石山上的阿維拉，不僅有歐洲保存最完整的羅馬古城牆，還是天主教聖師－聖女大德蘭的出生地，更與完成西班牙統一大業、成就西班牙海上霸權的伊莎貝拉一世女王 (Isabel I la Católica) 有緊密的關係。阿維拉城位於卡斯提亞－萊昂自治區 (Castilla y León) 的阿維拉省 (Provincia de Ávila)，這一帶正是以前西班牙卡斯提亞王國上演王權爭霸戰、伊莎貝拉一世女王取得權力的主要舞台，並在女王統治時期留下許多伊莎貝拉哥德式風格的建築，且篤信天主教的女王最後還在阿維拉的聖安娜皇家修道院 (Real monasterio de Santa Ana) 和聖托馬斯皇家修道院 (Real monasterio de Santo Tomás) 度過她的大半生，無論是在天主教宗教史或是西班牙的發展史上都佔有一席之地，所以很值得多花一些時間停留在這裡。

# 「聖徒之城」－聖女大德蘭的故鄉

　　一開始是為了古城牆而來，但因為錯過原本要搭乘的火車，我們到達阿維拉舊城區時已經是中午一點左右，八月份的阿維拉天氣相當炎熱，在正中午去爬城牆可是會熱壞人的，所以我們決定吃完午餐後，先到舊城區內朝聖，因為阿維拉是聖女大德蘭 (Saint Teresa of Ávila) 的故鄉，所以也有「聖徒之城」的稱號。聖女大德蘭是天主教第一位被冊封為聖師的女性，在中世紀後期的天主教會史上擁有相當崇高的地位，許多人到阿維拉就是為了朝聖而來。原本是為了一睹宏偉古城牆而來的我，讀到了聖女大德蘭的故事之後，覺得結束五天朝聖之路再來到阿維拉就像是一個美麗的巧合，宛如是這趟朝聖之旅的延續，又有種一切皆是上天巧妙安排的感覺。

　　聖女大德蘭在西元 1515 年出生於阿維拉的一個富裕家庭，受到家中天主教信仰的浸染，她從小就深深地被聖人的生平事蹟所吸引，甚至在七歲時就帶著弟弟離家、要到摩爾人的軍營中殉道，後來是被叔叔找到並帶回家中，才讓小女孩回歸平凡的生活。進入青春期的聖女大德蘭也和許多的少女一樣，開始崇尚流行、追求時髦，她的父親看到女兒大幅的轉變，為了便於管教，於是將她送至一所修道院寄宿就讀，沒想到開啟了女兒棄家修道的想法。對於這樣的念頭，她的父親當然是持反對的態度，信仰虔誠是一回事，但要出家又是另外一回事了，但聖女大德蘭的心意已定，於是在 1534 年離家出走，加入化身修道院 (Monasterio de la Encarnación)，不過，進入修道院一年之後，聖女大德蘭就罹患了嚴重的瘧疾且久治不癒，因為身體的影響再加上修院的事務繁忙，讓她為自己疏於祈禱找到藉口，後來在一位司鐸的勸導下，聖女大德蘭回歸每日虔心祈禱的生活，她也在祈禱中感受到天主所給予的靈性上的愉悅，從此更堅定她的靈修生活。

　　聖女大德蘭認為，透過嚴謹的修身苦行與默想祈禱，就能達到與天主在靈性上的結合。不過在十六世紀時，她所加入的加爾默羅修會 (Discalced Carmelites) 的會規越來越鬆散，聖女大德蘭於是進行修會的改革，主張回歸清貧、簡樸、離群索居與虔心禱告的靈修生活，即使受到很大的反彈、謾罵甚至是控訴，她都還是堅持自己所走的這條路，後來還成立了加爾默羅赤足修會 (Carmelo Descalzo)，以赤足作為修行象徵(修行者穿一雙簡便的麻草涼鞋以示儉樸刻苦，據說她即使是在寒冷的冬季，還是堅持赤足，連襪子都沒有穿)，過著與外界隔絕、常守靜默、貧寒的生活，以此試煉並體驗與主心靈神會的歷程。而她自己也是以身作則，每天除了祈禱默想以外，也會從事紡織、打掃院舍及其他雜務，而在她的帶動下，越來越多人投入這樣的靈修生活，秉持同樣靈修方式的修院也不斷增加。

　　聖女大德蘭後來也將自己從事宗教活動與靈修的經驗寫成散文、詩作等文學作品，她在自傳中多次提及透過禱告而心靈昇華，甚至感受肉身騰升上空達一公尺高的狀態，其中最顯著的便是她敘述的「刺身狂喜」(Transverberación) 的經歷，她寫道：『我看到天使以人的形體出現在我身體左側，坦白說，雖然我經常看到天使出現的情形，但是現在這種現象是極少情況，讓我好生訝異。......天使手握長柄的金製劍戟，劍端像一把點燃的火焰，霎時，我彷彿覺得劍戟刺進我的心窩，穿透我的五臟六腑，當劍戟拔出時，我感覺五臟六腑隨劍拖出，頓時讓我感受到整個身體在主的大愛中燃燒，那痛楚是如此密集，讓我呻吟不已；然而，那劇烈的痛楚卻同時讓我感受到奇異的甜美，那般輕柔溫和，讓我捨不得離開它/祂。』這樣的經歷是我們很難想像的，不過據說在她逝世之後，醫生解剖了她的身體，發現她的心臟真的有一道很深很長的傷痕，證實她所說的天使將劍戟刺向她心臟的經歷是真實的。因為聖女大德蘭一生對於宗教的奉獻，1970年教宗若望保祿六世冊封她為聖師，成為第一位獲得這個名號的女性。

　　想要了解聖女大德蘭的事跡，可以從她的出生地－大德蘭修道院 (Convento de Santa Teresa) 開始，十七世紀改建的教堂外面，有一座大德蘭坐在石椅上的雕像，呈現她當時穿著麻草涼鞋、簡樸布衣的形象，教堂內除了華麗的祭壇之外，還保有她出生的房間，以及一個描述大德蘭小時候在花園和弟弟一起玩耍的小庭院。教堂旁邊還有一座博物館，展示許多聖女大德蘭的相關聖物，其中最著名的就是她的一截手指；據說在她逝世後，許多修道院都想供奉她的遺體聖物，於是就把她的遺體肢解成好幾個部分，分散到不同地方供世人敬拜，這和我們尊敬逝者要保留身體完整性的作法完全不同，但從這裡也可以看到聖女大德蘭的大愛。阿維拉舊城裡的聖胡安教堂 (Iglesia de San Juan) 是聖女大德蘭受洗的地方，她在青少年時期被送去寄宿就讀的格雷西聖母修道院 (Convento Nuestra Señora de la Gracia)、她體驗到神蹟的化身修道院 (Monasterio de la Encarnación)，以及她所創辦的第一所聖荷西修道院 (Monasterio de San José) 就在城牆外的不遠處，對於信仰天主教的虔誠教徒來說，應該是很值得去朝聖的地方。

大德蘭修道院 (Convento de Santa Teresa) 原址是聖女大德蘭的出生地

大德蘭坐在石椅上的雕像，呈現她當時穿著麻草涼鞋、簡樸布衣的形象

教堂內的祭壇華麗而莊嚴

聖女大德蘭的金色雕像

教堂一側有個小庭院呈現大德蘭小時候在花園玩耍的畫面

聖女大德蘭出生的房間

聖女大蘭德受洗的聖胡安教堂 (Iglesia de San Juan)

阿維拉最有名的就是 La Flor de Castilla 糕點店賣的蛋黃糕 (Yemas de Santa Teresa)，據說是從修道院傳出來的甜點，作法是只取用雞蛋的蛋黃不斷的攪動到濃稠狀，加入檸檬、糖漿及肉桂，再繼續攪拌到凝固的黏稠狀態，之後再以人工搓圓定型，在外面灑上糖粉，靜置48小時之後就完成了，吃起來是入口即化，有種瞬間在口中迸開的驚喜口感，不過，我覺得最好是買了之後就要馬上吃完，因為帶回台灣之後再吃，就覺得有很濃的蛋黃味，不像在現場吃的那樣清爽。

# 朝聖之旅西南之路上的駐足點，任一個轉角皆風景

　　雖說阿維拉最著名的是古城牆，但我覺得信步在舊城區穿街弄巷隨意逛逛也很有意思，而這個趣味還是拜阿維拉不清不楚的指標所賜。那天我們為了要找到聖女大德蘭出生的教堂，順著指標走著，卻發現阿維拉舊城區裡的指標很有趣，因為依著指標所指示的方向走過去之後，在前方的分岔路口就沒有任何指標告訴你要往哪條路走才是正確的，也就是說，舊城區內的指標只是告訴你一個大致的方向，但阿維拉舊城區的巷弄交錯縱橫，即使是往同一個方向，也很容易因為轉錯一個彎而迷了路，不過也是因為如此，我們才會發現不少很有味道的巷弄和街角。其中，最興奮的就是在阿維拉的街道發現了熟悉的朝聖指標黃箭頭，讓這個位在岩石山上的小鎮和幾天前剛結束的朝聖之旅有了更緊密的連結。因為好奇查了一下資料，發現原來阿維拉真的也是位在朝聖之路上呢！

　　通往 Santiago de Compostela 的朝聖之路是從不同的城市出發形成一個朝聖的網絡，從地中海沿岸城市阿利坎特 (Alicante) 或是瓦倫西亞 (Valencia) 出發的西南之路就會經過阿維拉，並且在阿斯托爾加　(Astorga) 連接法國之路繼續通往 Santiago de Compostela，全長大概是 1,100 公里，以前這條朝聖之路並沒有進入阿維拉鎮，而是經過附近的小城鎮和村莊，後來納入阿維拉主要是因為考量到這個城市的觀光潛力，且身為聖女大德蘭出生地的聖徒之城，對天主教徒來說相當具有意義，納入朝聖之路的一個停駐點似乎也不為過。只是我們坐火車一路從馬德里到阿維拉，沿途所見的景色都是一片荒蕪的黃土坡與乾黃的大草原，要走完這一條朝聖之路可真是要有極強的意志力和體力。

阿維拉大教堂 (Catedral de Ávila) 是西班牙第一個哥德式教堂，大教堂同時也是堡壘，建築的頂端有很多精緻的雕花，讓花崗石建築多了一分柔美

中世紀時期，經常會發生騎士和人民決鬥的事件，在大教堂的轉角於是立了一個紀念碑，所以這條路又被稱為生死路 (Street Life and Death：Calle de la muerte y la vida)

在阿維拉的街道意外遇見朝聖之路的指標－黃箭頭，有種莫名的親切感

阿維拉位在朝聖之路的西南之路上

位在岩石山上的阿維拉街道高高低低的，讓每一個轉角或街口都好有味道

從這個街角望過去，舊城內鋪著小石塊的窄巷彷彿一路延伸到城外的山坡上，無盡蜿蜒的美景讓我在這個街角駐足許久

市政廳前的小市集廣場 (Plaza del Mercado Chico) 在十一世紀就已經存在了

小市集廣場 (Plaza del Mercado Chico) 周圍的巷弄有很多的餐廳，處處洋溢著閒適的氣氛

＃在阿維拉享受大口吃肉的快感

　　來到阿維拉一定要吃的當然就是阿維拉省產地限定 (Carne de Ávila) 的大塊牛排，在卡斯提亞-萊昂自治區一帶多是以放養的方式畜養 Avileña-Black Iberian 品種的牛隻，這種牛的特色是肉的質地細膩、扎實微濕，且因為牛群在廣闊的草原自由的活動、吃著天然的牧草，所以味道醇厚，有著原始粗曠的滋味。在阿維拉的餐廳很多都有供應牛排套餐，從前菜、主菜到甜點一應俱全，一套餐吃下來大概是 22 歐元左右，主菜的牛排無論是做成牛排切片 (Chuletón de Ávila) 、牛小排或丁骨牛排，端出來的份量都是大得驚人。

　　我們那天到阿維拉的時候已經是下午一點左右，就在 La Flor de Castilla 糕點店附近的一家 Restaurante Horno D Asar 餐廳享受我們的牛排大餐，會到這家餐廳單純是因為在門口就被店員手上拿的大塊牛肉樣品給吸引，結果套餐不僅主菜的牛排份量超大，前菜的扁豆砂鍋拼盤也相當大盤。西班牙很多地方都會看到用豆子當主要材料的菜餚，在阿維拉更是一道鄉土特色菜，因為阿維拉省的埃爾巴科村 (EL Barco) 盛產一種個頭頗大的白色扁豆 (Judías del Barco)，當地人於是就用這種白色扁豆燉成各式的扁豆煲或是熬煮成扁豆濃湯，我們的前菜基本上就是燉煮扁豆拼盤，不管是將扁豆加上臘腸一起燉煮、切碎加入醃肉煮成濃湯，或是做成扁豆泥再加上烤得酥脆的麵包角，每一道的扁豆都煮得軟綿、入口即化，吸附湯汁之後有著濃郁的風味，無論是單吃或搭配麵包都很美味，我個人很喜歡這道前菜。

　　我們點的牛排是帶骨的牛肉，不僅大塊，厚度足足有2.5公分以上，沒有太多的油花，肉質帶有嚼勁卻不會粗澀乾柴，充滿肉的香味，讓我好想不顧形象拿起骨頭大啃，吃個過癮。吃完主菜之後，肚子已經撐飽，看到送上的甜點份量又讓我們傻眼了，西班牙人吃飯果然是從頭到尾都貫徹超大份量的精神，這端上來的甜點有布丁、兩個泡芙、兩大塊的冰淇淋，簡直就是一個下午茶的份量了，只能說西班牙餐廳真是誠意十足，沒讓你吃到肚子撐到幾乎快要站不起來是不放你離開的。　

當火車穿過阿維拉省的高原時，就可以看到兩旁的草原有許多牛隻低頭吃著草

前菜是滋味濃郁的扁豆煲

超大塊的帶骨牛排，肉質扎實充滿嚼勁仍帶有飽滿的肉汁，每一口都吃得到濃厚的肉味

看看這牛排有多大塊

這份甜點是一人份，布丁吃起來柔滑細緻，滋味香醇濃郁，焦糖冰淇淋甜而不膩，雖然已經吃飽，我還是把這一盤給吃光了

阿維拉的牛肉有產地限定的標章

# 阿維拉古城－歐洲最美的中世紀城牆

　　在阿維拉的舊城區逛到五點左右，我們最後才登上城牆眺望阿維拉城裡城外的景觀。阿維拉的氣候嚴峻，夏天很短，冬天漫長而嚴寒，所以城牆開放的時間一年會分成好幾個區段，去之前最好是上網查詢再作安排 (http://www.avilaturismo.com/en/what-to-see/item/409-the-walls)，我們去的時間正值七八月的旺季，所以城牆開放的時間是從早上 10:00 到晚上 21:00。

　　阿維拉位在格雷多山脈 (Sierra de Gredos) 的北側，早在四千年前的上古時代，歐洲部落民族凱爾特人就已經在此居住，到了西元六十五年羅馬人在此地建城，使阿維拉開始具有防禦功能並逐漸成為這一區的宗教中心。後來羅馬帝國衰敗，伊比利半島上的政治權力經歷一番變動，到了西元八世紀，伊比利半島幾乎被來自北非的穆斯林摩爾人所掌控，只有北部少數沿海地區仍然屬於基督教王國，阿維拉一直以來就是位在基督教王國對抗摩爾人的第一道防線的位置。到了中世紀之後，摩爾人的勢力逐漸削弱，伊比利半島上的基督教王國開始進行收復失土運動，其中為首的就是卡斯提亞王國。1090年，卡斯提亞與萊昂王國的阿方索六世國王 ( Alfonso VI el Bravo) 征服了摩爾人，為了穩固勢力，便調遣最優秀的騎士前往阿維拉修建防禦工事，以抵禦摩爾人的入侵，這也是阿維拉的西班牙全名為「騎士的阿維拉」 ( Ávila de los Caballeros - Avila of the Knights) 的由來。

　　阿維拉古城建於一座岩石山上，所以又有「石頭城」的稱號，盤踞在堅硬的岩石上包圍古城的城牆總長 2,516 公尺，四邊形的結構共有 87 座半圓形的城垛與九座城門，城牆順著天然的地勢而建，由於東面較缺乏天然的屏障，所以城牆建得最為堅固，最厚的地方達三公尺，同時，聖維森特門 (Puerta de San Vicente) 與阿爾卡薩門 (Puerta del Alcázar) 兩座城門也以拱門連接兩座高 20 公尺的城垛以加強防固，城牆前並築有護城河與守望樓，形成一個嚴密的防禦體系；不過，隨著軍事武器越來越進步，古老的防禦系統不再具有功能，所以守望樓已經被拆除，護城河也被填平了。

　　現在城牆上約有1,700 公尺的部分是可以在上面行走的，從旅客服務中心 (Casa de las Carnicerias)、阿爾卡薩門 (Puerta del Alcázar) 、西北面的卡門之門 (Puerta del Carmen)、西面的橋門 (Puerta del Puente) 都有入口可登上城牆。由於部分的城牆目前沒有開放，所以要走完1,700公尺開放通行的城牆，一定得換入口登上城牆，從旅客服務中心 (Casa de las Carnicerias) 進入的城牆較長，而從阿爾卡薩門 (Puerta del Alcázar)上去的城牆雖然較短，卻可以俯瞰城牆外的聖地牙哥教堂與周邊的景觀。由於城牆是順著自然的地勢而建，走在平均高 12 公尺的城牆上，一路上也是上上下下、高低起伏的，不過城牆上的行走空間寬度相當足夠，上下坡的幅度也不大，所以走起來很舒服，倒是踏在通往城垛的石階上會讓我們感覺戰戰兢兢，因為石階的間距高度都超過三十公分，階梯的坡度又很陡，對短腿一族的我來說真的有點吃力，不過登上城垛之後視野更加遼闊，所以一路上也爬上了不少的城垛。

　　走在城牆上，除了可以實際感受這個古老城牆的宏偉壯闊，又可以從不同的角度遊覽阿維拉古城。站在城牆上往城內望，只見一片的紅瓦屋頂在眼前展開，或是城內的曲折巷弄在腳下蜿蜒最後隱入後方的房舍之間，有時候一個轉彎，看見的是一個個半圓柱狀的城垛層層疊疊的矗立在綠草如茵的坡地上，往城外看去，則是大片的廣闊原野與遠山疊嶂的自然景觀，隨著腳步的移動，眼前所見的景觀也隨之改變，讓我們不知不覺就這樣在城牆上漫步直到八點才離開。

　　一直期望可以站在阿維拉城牆上欣賞絕美的夕陽，只是歐洲的太陽在八月時都要等到九點以後才會開始下山，我們得搭上九點的巴士回到馬德里，所以只好帶著些許遺憾離開了，深深覺得以我們這樣慢遊式的拖拉玩法，在阿維拉住上一個晚上是有必要的，當然也只能放在下一次的計劃了。雖然在網路上爬文時，看到不少人覺得阿維拉的古城維護得太新，已經失去原有的古樸與滄桑的味道，覺得阿維拉是一個可以放棄不用去參觀的景點。阿維拉的古城牆確實修護得很新，乍看確實會有遺憾的感覺，但登上城牆之後的風光，以及想到整座古城在歷史上扮演的重要角色，我覺得還是值得去一探究竟的，而且大塊牛排也是大大的加分啊。

　　話說到了阿維拉之後，除了午餐時間有坐下來，接下來都是在古城內四處漫遊，以及走上城牆登高遠眺，又是不間斷地走了五個多小時，來到阿維拉的巴士站，坐在座椅上等車，在發車前10分鐘站起來去洗手間時，才發現站起來的瞬間，就像是有一股電流從腳底板擊向小腿、大腿，疼痛到讓我簡直快不能站立，只能勉強跛腳走路，同行的朋友看到我這個樣子，直說：「我第二次上城牆的時候就已經不行了，所以只能在原地稍微休息一下，心裡還想，你怎麼都不會累啊？原來只是比較慢才發作。」或許這就是牡羊座的特性，作一件事情滿是衝勁的時候，完全不會感覺到疲累，一旦忽然停頓下來，疲累感反而會加倍地迅速爆發開來。

　　就這樣，這一天的阿維拉古城一日遊就變成了鐵腿之旅，即使是在巴士上休息一個半小時之後，腿腳的疼痛一點都沒有消減，下了巴士之後，我跟同行的友人就這樣一路跛著腳去搭捷運、走回民宿，那狼狽的畫面竟成為那一天的日歸旅程一個深刻回憶了。　

城牆外的聖維森特教堂(Basilica de San Vicente) 據說是聖徒維森特和他的姊妹 Sabina 與 Christeta 殉教與埋葬的地方

站在城牆上可以看見完整的阿維拉大教堂的外觀，教堂同時也是堡壘，壯觀的半圓形城垛就是教堂的壁龕，建築結構融和了羅馬式、哥德式與勃艮第式建築的特色

半圓形城垛就是教堂的壁龕

看起來像是立在城牆上的尖塔其實是卡爾札多修道院 (Convent of El Carmen Calzado) 的建築，1670年，修道院的院長向當時的卡洛斯二世國王申請在緊鄰修道院的城牆上建造一座尖塔，因為修道院本身的建築結構都不適合在上面加建尖塔，原來的尖塔在西班牙獨立戰爭時被摧毀了，現在看到的是重建的。