8月30日早上，我們在杜爾處理完腳踏車遺失的事情之後，坐上火車回到巴黎，已經將近下午3:00，由於賠償失竊的腳踏車已經花了我們600元美金，再加上停留在杜爾一個晚上又多花了一晚的住宿費，我們決定當天接下來的行程就以漫步巴黎、Window Shopping，以及逛公園等不需要額外花費的方式，慢慢的體驗巴黎融合藝術人文與流行時尚的都會風情。
塞納河左岸
巴黎塞納河左岸向來以人文薈萃著名全球，河左岸到處座落的咖啡館，曾經吸引許多文人騷客流連其中，不少咖啡館更是許多文學巨著與人文思想的啟蒙地。因此，想要尋找世界知名藝術家與文學家過往足跡的旅人，往往會前往巴黎的左岸咖啡來探尋。到了20世紀，一些著名的左岸咖啡館甚至辦起文學獎，讓左岸咖啡跟文學的關係更加緊密不可分離。
當天下午，我們從奧塞美術館附近的伏爾泰碼頭(Quai Voltaire)開始我們的左岸之旅。鑽進這邊的小巷弄中，處處可見藝廊與書店，彷彿整個區域就是個小型的美術館。我們順著小巷子走到底左轉，就到了河左岸著名的聖傑曼大道(Boulevard Saint Germain) ，在這條大道往拉丁區的方向走，就有許多歷史悠久的老咖啡館。
位於Rue St. Benoit街口的「花神咖啡館」(Café de Flore)創立於1887年，花團錦簇的花神咖啡館曾經是沙特、西蒙波娃等知識份子駐足的地方，他們並於1940年代在這裡醞釀出深具影響力的的存在主義，爲左岸咖啡與哲學思想的因緣交會再添一頁傳奇。1994年，「花神獎」創立，花神咖啡館更與法國現代文學結下不解之緣。直到今天，花神獎都是法國重要的文學獎項之一。
經過花神咖啡館之後，將會來到與花神咖啡館比鄰而居的「雙叟咖啡館」(Les Deux Mogots)。1875年之前，雙叟原本是一家販賣新奇物品的商店，後來才轉而賣咖啡。1885年，店家將店面頂讓給另外一家兼營小酒館的咖啡館，頂下店面的新老闆沿用了這家店原有的店名，亦即雙叟(Les Deux Mogots)，並在咖啡館內樑柱上放置兩個穿著中國官服的木雕老人，自此，這兩個東方氣息十足的木雕就成為雙叟的註冊商標，而雙叟也成為許多藝術家與文人經常出沒之處，其中，鼎鼎大名的畢卡索、海明威、沙特與西蒙波娃都是雙叟咖啡館的常客，雙叟咖啡廳從此漸漸成為藝文界人士經常聚集之地。
1933年，許多經常聚集在咖啡館的知識份子因不服「鞏古爾文學獎」(Goncourt)的結果，於是決定每人奉獻100元法郎，湊成1,300法郎的獎金，創立了「雙叟文學獎」，用來獎勵法國現代文學新作家。咖啡店的老闆隔天讀報時，才知道有個以自己的咖啡館為名的文學獎，當下也決定一起參與推動的行列，雙叟文學獎一直發展至今，發掘了許多文學新秀。
繼續沿著聖傑曼大道走到Rue de l'Ancienne-Comedie街口，隱身在小巷子裡的是一家巴黎最古老的咖啡館－波寇波咖啡館(Le Procope)，和左岸其他咖啡館一樣，波寇波咖啡館也曾經聚集許多的文學家與思想家，如盧梭、博馬舍、巴爾札克、羅伯斯比爾，甚至拿破崙都曾在此品嚐過咖啡。
咖啡館遍佈巴黎的大街小巷是有道理的，因為上咖啡館對於巴黎人來說，就跟三餐一樣，是每日生活的必需品，據說上班族在午後時刻到咖啡館喝杯咖啡還是一種權利呢！奧地利的藝術家斯蒂芬‧茲威格(Stefan Zweig)在一本有關咖啡與生活的書序中寫著：「我不在家，就在咖啡館，不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。」這或許也忠實的反映了法國知識份子對於咖啡的熱愛(據說法國作家巴爾札克還是因為咖啡中毒身亡，用性命表達對咖啡的情感與依賴)。
雖然經過這麼多著名的古老咖啡店，但在這些名店品嚐一杯飄著藝文氣息的咖啡可不便宜，我們也就採取用眼睛賞咖啡、用鼻子品咖啡的方式，來體驗左岸咖啡融合浪漫與知性的味道。其實，除了這幾家特別有名的咖啡館之外，若屏除探尋名人足跡的目的，倒是可以任意在小巷弄中選擇自己喜愛的咖啡館。巴黎的咖啡館跟美式窗明几淨的現代咖啡館的氣氛大異其趣，有的咖啡館以懷舊的木製裝璜帶點慵懶的氣息，有些咖啡館的大半侍者年紀都超過60歲，彷彿他們的半生歲月都奉獻給咖啡館以及我們手上的這杯咖啡。左岸咖啡館的人文氛圍爲藝文人士提供靈感的泉源，而藝文界在這邊所留下的雋永故事讓左岸咖啡更加香醇，這或許也是巴黎左岸始終迷人的地方吧！
現在，聖傑曼大道除了這些著名的咖啡館之外，同時進駐了許多精品店，流行時尚在這個藝術氣息極為濃厚的區域，似乎也少了一點商業色彩。聖傑曼大道兩旁栽植著高大的法國梧桐，我們輕緩的在綠蔭下散步著，偶爾還可以碰到令人驚艷的影像。其實，走在巴黎的街道，還有一件令人感到愉悅的事情，就是可以欣賞巴黎女子所展現的不同美感。法國的女性原本就擁有古典精緻的輪廓，再加上身處於全球的流行時尚中心，或許受到整個環境的影響，因此十分懂得把自己最好的優點展示出來。這些偶爾穿梭在街道中的影子，讓我們更覺得走在巴黎的街頭真的是一件幸福的事情。
被稱為法國的唐磁娃娃的依莎貝拉艾珍妮(Isabelle Adjani)是我心目中法國美女的典範
沿著聖傑曼大道右轉聖米歇爾大道(Saint Michel)就可以到幽靜的盧森堡公園(Jardin du Luxembourg)，一走進盧森堡公園，立刻會覺得外面的塵囂完全被阻隔在外了，只聽見公園裡的鳥鳴與人們輕聲的談話聲穿梭在花叢與法國梧桐的林蔭間。
佔地百頃的盧森堡公園裡座落著一座盧森堡宮殿，是法王四世的皇后凱薩琳梅狄奇於1625年爲了一解思鄉之情而建築，在法國革命之前曾經是國王居住之地，發生了法國革命之後，則被用來當作監獄，現在則是法國眾議院的所在地，因此這個公園的管制有些嚴謹。即使如此，盧森堡公園仍然是屬於大多數巴黎人的一個休閒天堂。被稱為巴黎的「市肺」的盧森堡公園花木扶疏、綠意盎然，因佔地寬廣不僅是巴黎人士慢跑最愛的地方，濃蔭的法國梧桐林蔭小徑是清晨與黃昏散步的最佳去處，而公園中央的池塘周圍總是圍繞許多年青人，看書、閒聊，或是野餐、休憩。
我們到盧森堡公園時，正好是夕陽西下的時刻，陽光透過法國梧桐的樹叢直瀉而下，彷彿是從天而下的金色大道，這時候會覺得，就這樣靜靜的坐著，任由陽光灑在身上，直至夕陽西沉，一切就已經足夠了。看著坐在公園裡看書聊天的人們，我深深覺得其實這樣單純的生活是很富足的。到異地旅遊，或許不一定要趕著去參觀每個著名的景點，花半天的時間坐在公園裡看看書，體驗當地人的休閒生活，也是另外一種旅行的方式。
(Photos are from Google)
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