前往格拉那達 (Granada) 的火車開了好久，久到我們坐得骨頭都快散了，而且因為包廂內的空間太小，我們只好輪流到車廂外的走道上活動活動筋骨．還好跟我們坐在同一個包廂的那一家人比我們還早下車，讓我們後來可以在車廂裡伸直雙腿，總算是比較舒服一些。不知道又過了多久，火車終於來到格拉那達。我們一步出車站，就看見一位老人家拿著民宿的照片與簡單的資料在門口招攬旅客。我們本來想去旅客服務中心詢問住宿資料，看到這位老人家老實、靦腆還帶著點憂鬱的樣貌，再加上照片中的房間看起來也還不錯，我們想想，那就去他家看看吧。
這家民宿就在格拉那達的市中心、大教堂後面的巷子裡，從我們房間的窗戶望出去，就可以看到教堂的塔樓，早上還聽得到教堂的鐘聲，剛剛好可以當作我們的鬧鐘。民宿的老闆娘不太會說英語，所有的溝通就用簡單的英文單字與肢體語言完成。我們確定在這邊落腳之後，老闆娘接下來又拿出一本相本，相本前面還附有一張寫著英文的傳單，從照片跟簡單的文字很清楚可以知道，這是觀賞佛朗明哥的舞蹈表演。我隱約記得大概是一個人600台幣，就可以在吉普塞人的穴居住宅中欣賞表演，這樣的價格算是相當實惠，而且來到西班牙，當然要欣賞正宗的佛朗明哥舞囉！所以就此達成協議。
繳完錢後，老闆娘又嘰哩咕嚕講了一些話，並且拿了一張紙，在紙上寫了18:00，然後指著一直說：「a qi, a qi....」聽得我們是一頭霧水。後來姐姐問他：「six o'clock in here, right?」老闆娘就不斷的點著頭。這一切的溝通都是在猜測過程中完成，其實我們並沒有把握是不是真的猜對了老闆娘的意思，更不知道老闆娘點頭是不是真的明白我們的意思。不過就如姐姐說的，反正六點先回到旅館，到時候就知道猜對了沒有。
離開民宿，我們先在格拉那達的市中心晃晃。跟巴塞隆納的街道很不一樣的是，格拉那達的窄巷中，似乎瀰漫著混合迷離與神秘、華麗又帶點蒼涼的氣息。根據歷史的記載，格拉那達最早的住民是Ilbyr人，後來羅馬人在此殖民建起一座稱為Illibris的城市。西元八世紀，來自北非的摩爾人攻佔此地，並給她起了一個新的名字－「格拉那達」。直到1492年，天主教世界卡斯提爾的伊莎貝拉皇后與阿拉貢的費迪南結婚後聯手將摩爾人驅離此地，伊斯蘭教的勢力便就此完全撤離伊比利半島。摩爾人走了，卻帶不走在這邊統治七百年的文化影響，因此，在格拉那達的任何一個角落，都可以感受到濃厚的東方氣息，以及伊斯蘭文化所遺留下的足跡。
沿著窄巷走到卡門廣場，旁邊就是位居城區中心位置的大教堂(Catedral)。從1518年開始建造的大教堂，直到1704年才竣工，跨越不同的藝術發展時期，使這座教堂融合了哥德式與文藝復興的風格。教堂的正面有著許多精雕細琢的雕像，原本設計為雙塔造型的教堂卻只蓋了一半，成為現在所看到的單塔設計。走入教堂，內部的中殿四周被迴廊所包圍，最底端則是一個半圓型的壁龕，祭祀壇上方是極為挑高的半圓拱頂，上方有雙層的露台設計，使教堂內展現華麗恢弘的氣勢，當陽光透過拱頂最頂端的彩繪玻璃映射在祭祀壇上，將會產生一種神聖的光輝。
位於教堂旁邊的皇家禮拜堂(Royal Chapel)不僅展示許多皇室所蒐集的藝術品，同時也是奪回格拉那達的伊莎貝拉皇后與斐迪南國王及其後代子孫的陵寢。伊莎貝拉皇后與斐迪南國王會選擇葬身在此，或許多少也有點宣示的意味。因為他們成功的收復天主教的失土，同時也將世世代代守護這塊土地，讓格拉那達永遠隸屬於天主教世界。
只不過，天主教的政治勢力怎麼樣也無法抹滅伊斯蘭文化曾經駐足於此的痕跡，他們不僅影響著格拉那達的建築風格與飲食習慣，甚至是人們的商業行為。大教堂前面的卡門廣場附近有一個花市，花市旁邊有一條窄窄的巷子是古老的摩爾絲綢交易中心，由此向外擴展形成格拉那達最主要的商業區，在這裡不僅賣著色彩鮮豔的佛朗明哥舞衣、各種跳舞用的響板及舞鞋，更多的是帶著濃濃北非風味的紀念品。
那一天，我們在絲綢市場還遇到一個會講中文的黑人老闆，雖然他其實只會講兩個字：「你好！」但是在這個融合天主教與伊斯蘭教文化的土地上，聽到不屬於這裡、卻是自己熟悉的語言，不免也讓我們感到興奮與好奇，於是就在這個攤位上跟老闆攀談起來，他還拿出紙筆要我們寫自己的中文名字給他看，他看了之後不斷讚美中文是世界上最美麗的文字之一，就跟阿拉伯文字一樣。我想，他或許也是摩爾人的後代，儘管政治勢力已經不再，但仍然自豪祖先曾經締造過光榮一時的繁華盛世。
六點之前，我們回到民宿門口，門口停了一輛九人座的小包車。我們不由得鬆了一口氣，嗯～我們猜的沒錯。上了車，車子一站一站的接了客人，就開往位於格拉那達北邊的薩克羅蒙提山(del Sacromonte)。那裡曾經是格拉那達最大的吉普賽人居住地，並以穴居為其特色。不過，現在大部分的吉普賽人都已經不再住在洞穴裡，原本的洞穴多用來經營 Pub 以及作為表演佛朗明哥舞蹈之用，而我們就是要去觀賞洞穴中表演的佛朗明哥舞。
當車子停在一間穴居 Pub 的門口，門口已經站著一位穿著佛朗明哥舞衣的女舞者迎接我們，進了洞穴之後，我們依著順序坐了下來，一人領一杯飲料，興奮的等待表演開始。過不久，剛才在門口的女舞者簡單說了幾句開場白，一位身材壯碩的男子彈著吉他走進來，兩位女舞者隨著音樂起舞，就開始了我們的佛朗明哥之夜。
那一天，是我第一次親眼觀賞到佛朗明哥舞，我也才終於體驗到：原來佛朗明哥是這樣充滿力道與生命爆發力的舞蹈。在洞穴中小小的空間裡，一位身材豐腴的西班牙媽媽用嘹亮的歌聲唱著吉普賽的民謠，兩手隨著音樂的節奏擊掌打拍子，而那擊掌的力道是我們無法想像的。洞穴中央，兩位女舞者隨著吉他樂聲、歌聲與掌聲，蹙著眉、旋轉著身體、扭轉著雙手、雙腳頓足，彷彿要把生命中最深沉的悲喜拋擲出來。當西班牙媽媽的歌聲越來越高亢、拍子越來越快，舞者的動作越來越大，我們仿佛也捲入這道生命的洪流中。女舞者表演結束，舞團又安排的好幾位舞者的獨舞，其中還有一個年僅6~7歲的小女孩，只見她神情嚴肅、緊蹙眉頭，隨著拍子跳著。看得出涉世未深的小女孩只是模仿著大人的臉部表情，但她所表現出的舞蹈力度，讓我們怎麼樣也難以想像這是來自於一個小孩的身軀，或許是因為在她們的身體裡，自然而然的流著這股血液吧！
舞蹈表演結束，小包車載著我們循著山路離開薩克羅蒙提山，一路上只見到一家家的穴居 Pub 熱鬧十足，似乎才要真正開始一天的活動。車子後來開到阿爾拜辛(Albaicín)的聖尼古拉廣場，司機帶著我們下車，眺望立在對面山頭的阿爾罕布拉宮，訴說著阿爾罕布拉宮與阿爾拜辛的歷史。我們看著在夜晚燈光照射下顯得璀璨而耀眼的阿爾罕布拉宮，心裡熱切的期待著明日的阿爾罕布拉宮之旅。
留言列表
