6月3日－布拉格(Prague)之史塔美斯妥(Stare Mestro)－Sabrina的旅遊年代記

　　以前，就看過與聽過太多跟布拉格有關的描述。電影《布拉格的春天》裡，丹尼爾戴路易斯所演的醫生湯瑪士，可以真心承諾妻子泰瑞莎，卻又周旋於眾多女子之間。對於這樣的情感，我始終無法理解，但電影中的場景、布拉格的街道，卻令人留下深刻的印象，很想知道，是怎麼樣的城市與環境，讓一個風流的醫生可以許下承諾？「你如果去過布拉格，就會覺得歐洲其他的城市都是小Case。走在布拉格的街道，會讓你無法辨識自己身處在什麼時代。」曾經擔任導遊的朋友這樣描述，使我對布拉格早已神往不已，加上姐姐說的：「布拉格的物價真的是太便宜了，到那種用銀盤裝盛食物，送到你的桌子前面才把銀色大圓蓋打開的那種高級餐廳，只要台幣600元耶。」因此，我到布拉格一訪，幾乎是抱著朝聖的心情而來。

　　雖然一大早就從維也納出發，但或許是終於可以造訪心目中的旅遊「聖」地，或是終於可以一窺原本是神祕「鐵幕」的共產世界的關係，一路上，我始終睜大著眼睛看著窗外，仿佛是要看出民主的中歐跟原來信奉共產主義的東歐之間，是否仍然隱約有一條可辨識的界線。或許是心理因素的關係，當火車跨越奧地利與捷克的邊界，車上換上捷克的通關檢查人員以及驗票員，車子越來越接近布拉格的時候，我覺得窗外的景色好像也隨著車子的前進走入10年前的世界，立在一片田野中的房子看起來好像比較陳舊，連空氣流動的速度好像也比較緩慢了。

　　火車行經將近六個小時，好不容易，終於到了布拉格的火車站。走出車廂，還來不及思考去哪裡坐車跟找住宿地點，一個經營民宿的老伯就已經向我們走來，推銷他經營的民宿，聽起來，民宿的地點離火車站跟老城區都不算遠，重點是，一個晚上才13歐元，沒有考慮多久，我們就決定去看看了。老伯的房子看起來頗為老舊，床舖也是有著古舊的氣味，不過，我們三個都算是床舖下放了千百顆豌豆都還可以呼呼大睡的人，既然這麼便宜，而且也不想再拖著行李四處尋找住處，就這麼決定住了下來。放好行李，就迫不及待去探訪被譽為「建築博物館」的布拉格。

　　曾經隸屬於奧匈帝國的布拉格，在哈布斯堡王朝刻意將其改建成巴洛克式城市的大舉規劃之下，成為融合哥德式與巴洛克式風格的中古世紀城市。20世紀初，新藝術(Art Nouveau)的藝術改革風潮在歐洲颳起一股旋風，這股風潮自然也吹向了布拉格，城市裡開始建設大量的新藝術建築。這些以鍛鐵與玻璃為主要建材，大量運用波浪與曲線、鑲嵌與拼貼設計的建築，讓這個華麗的波希米亞城市更多了一分自由奔放的色彩。我想，就是因為布拉格融合的華麗與樸實、古典與前衛、優雅中又帶著狂野叛逆的個性，就像一個不知道什麼時候又會展現另一種姿態的千面女郎，所以讓這麼多人對她戀戀不已！

步入老城區的起點－新市政廳(Obecni dum)／http://www.obecnidum.cz/e_index.htm

　　來到布拉格，我們每一天幾乎都是從電車站走到史塔美斯妥(Stare Mestro)的共和廣場(Namesti Republiky)，從那裡開始一天的旅程，從電車站走到共和廣場的這一小段路程，光是看到沿途的商店櫥窗，就可以感受到布拉格不同於西歐與中歐國家的「樸實」風貌。這些位在老城區邊緣地帶的商店擺設風格，就好像台灣鄉下地方那些開了好幾代的店面，除了販賣的商品以及簡單的折扣宣傳海報之外，沒有絲毫多餘的裝飾。有趣的是，沿著這些樸實無華的店面步行不到5分鐘，就會來矗立在共和廣場旁邊，有著華麗鑲嵌雕飾的新藝術建築代表－市政廳，低調極簡與繁複之間，就只有那麼一街之隔。

　　布拉格新市政廳的現址原本是皇室的宮廷，後來皇室成員將居所搬遷至布拉格城堡，之後又經歷一場大火，此處便成為廢墟。直到1905~1911年，捷克政府開始進行改建工程，將市政廳改建成為文化中心，使這棟廢墟重現風華。在包括穆夏(Alfons Mucha)等許多知名的的藝術家共同投入之下，新市政廳從外觀到內裝都飾以典雅而華麗的裝飾，淺黃色的建築圓弧頂部，是史畢勒(Spillar)的馬賽克壁畫－《向布拉格致敬》，描繪著布拉格的歷史。

　　現在，新市政廳是布拉格交響樂團的所在地，每年5月12日至6月3日的「布拉格之春」國際音樂節(http://www.festival.cz/en/rubrika.php?id_rubrika=25)就在市政廳二樓的史麥塔那廳(Smetanova sin)演出。我們抵達布拉格的當天，正好是國際音樂節的最後一天，只是，史麥塔那廳演出的觀眾席次老早在幾個月之前就已經售罄，我們只好在市政廳外看看這個新藝術建築的外觀，就繼續往老城區走去。

火藥塔(Prasna brana)

　　位在新市政廳的火藥塔是通往布拉格老城區的城門，這座建於1475年的哥德式建築，原本是布拉格舊城的13座城門之一，17世紀，這座塔樓被用來儲存火藥，因此得名。現在，這座建築物已經完全沒有火藥味兒，而是一個小型的博物館，也是登高眺望布拉格老城的主要據點。不過，在布拉格的這四天，我們並沒有登上火藥塔，而是選擇天天穿過這個古老的城門，漫步在布拉格古老街道上，貼近布拉格的每一個角落，聞著波希米亞的自由氣味。

　　穿過火藥塔，是通往舊城廣場(Staromestke namesti)的主要通道－賽雷特納街(Celetna)，這條街道是以前波希米亞國王和皇后的加冕路線，現在則是布拉格老城區的主要購物街道，吸引不少遊客在此駐留。

舊城廣場(Staromestke namesti)

　　走到繁華的賽雷特納街盡頭，會有種豁然開朗、發現桃花源的驚喜，只見偌大的舊城廣場就在眼前展開，而廣場上的人潮比起賽雷特納街，更是有過之而無不及。廣場中央的胡斯雕像旁的階梯上，有許多人就這麼席地而坐著，那裡可是環視整個舊城廣場的最佳據點。在廣場中央繞個一圈，就是在進行一次中古世紀的建築巡禮，廣場的東方是哥德式的迪恩聖母院(Chram Matky Bozi pred Tynem)，東北方向是結合巴洛克與洛可可風的金斯基宮(palca Glotz-Kinskych)，西北方則是有著典雅白色外牆的巴洛克教堂－聖尼古拉斯大教堂(Kostel sv. Mikulase)，西南方則是有著哥德式翼廊的舊城市政廳(Staromestska radnice)。

舊城市政廳(Staromestska radnice)的天文鐘(astronomical clock)

　　建於1364年的舊城市政廳，牆上的每一塊石塊都顯見其悠久的歷史。這棟建築物最為著名的，就是大型的天文時鐘，在每一個整點時刻，這座大鐘就會進行一場精采的報時表演。我們當天非常幸運，到達舊城廣場時，剛好接近整點時刻，所以沒有等待多久，就欣賞到這個廣場上最引人注目的表演儀式了！

　　這座造型獨特的大鐘設計非常複雜精細，我們在大鐘前面研究了好一會兒，才稍微看懂其中的巧妙。簡單來說，這座大鐘是由兩個主要的大圓圈所組成，上面的圓圈是真正的報時鐘，除了報時之外，時鐘還模擬出地球、太陽與月亮間的軌道。這個圓圈上又有上下兩層圓圈圈，底層的圓圈圈顯示一天24小時的時間，藍色表示白天，紅色代表夜晚，而上層的那個凸出的小圓圈圈則是顯示現在太陽落在哪一個星座。

　　天文鐘下面的圓圈是特殊的月曆鐘，這個圓圈最外圍是捷克畫家馬內斯(Joseph Manes)所繪製的波西米亞人一年四季的工作生活情景，所代表的是一年12個月份，第二層則是以圖案表示12個星座，圓圈的中央則是布拉格舊城的市徽。

　　天文鐘上面的那個大圓圈兩旁，分別立著四個相當特別的人偶雕像，右邊是代表死神的骷髏人骨與慾望的土耳其人，左邊的兩個人偶則代表貪婪與虛榮。每到整點時刻，大圓圈上方的兩扇窗戶就會打開，這個時候，死神就會將手上的沙漏倒過來鳴起鐘聲，而窗戶裡面會有12名聖徒一一經過窗戶前面，當走完一圈之後，窗戶上方的金雞就會啼鳴，並以報時的鐘聲作為結尾，在鐘聲響起的同時，死神旁的土耳其人還會隨之搖頭。精采的程度真的會讓人看得目瞪口呆，嘖嘖稱奇，令人不得不讚嘆這座大鐘的製造者－漢努斯的鬼斧神工。據說，漢努斯在1410年完成這座大型天文鐘之後，就被刺瞎了雙眼，因為布拉格的市議員擔心，將來他還會製作另一個精美的大鐘，使得這座天文鐘不再具有獨特性。

　　看完精采的報時鐘表演，帶著滿心的讚嘆，我們意猶未盡的繼續在廣場周邊四處繞繞。在布拉格的老城區，會發現布拉格特別多牆面上繪上精細圖案的古老建築。像是大天文鐘旁邊的「佛羅倫斯之屋」，就是來自佛羅倫斯的藥草師的住所，是布拉格所開立的第一家藥房，現在已經改為一家餐廳了。

　　在舊城廣場周邊的巷弄裡穿梭，會發現在這些小巷弄中更有一番風情，走在裡面，就好像是在玩探險遊戲，隨時都會發現新奇的玩意。只見窄窄而蜿蜒的街道兩旁有著巴洛克式與文藝復興式的建築，街道兩旁的牆面上常常會出現造型獨特的浮雕裝飾，還有賣著波希米亞玻璃等精緻可愛的紀念品店。我們走著走著，就發現有一家店賣了很多彩繪的蛋殼，店家還特別寫了告示，提醒遊客：這些都是「真」的蛋殼，可別不小心就捏碎了。

特羅屋(VJ ROTT)的豐盛晚餐

　　晃著晃著，眼前看到一棟正面有著細緻彩繪的屋子，咦～這不是就是旅遊書上所寫的羅特屋嗎？這棟地窖為羅馬市城鎮住宅的宅邸，是印製第一本捷克語聖經的所在地，房屋正面的彩繪則出自藝術家亞烈斯(Mikulas Ales)之手，現在是一家相當知名的餐廳。晃了大半天，我們的肚子也咕嚕咕嚕的叫了起來，於是決定去羅特屋試看看捷克菜的口味囉！

　　羅特屋餐廳位在地下室，入口處是在一樓右側的小拱門，不過在走下樓梯的玄關處有兩三個出口，一個不小心就會失去了方向，走回一樓賣水晶的店面，搞不清楚方向的通道，讓人感覺自己好像來到防空洞了。

　　當我們點了菜，看到端上來的餐點份量時，簡直讓我們傻了眼，不管是烤鴨、烤雞、燉肉的份量都相當驚人，而且重點是，餐點的價錢比起維也納來說，真的是便宜許多，讓在維也納只能啃麵包、披薩的我們簡直就像來到天堂一樣。後來在布拉格的每一天，都要至少上一次餐廳，卯起來猛吃。不過，後來發現，其實布拉格的餐廳價格也不是真的便宜到哪邊去，一餐點個牛排之類的，也是要500~600元台幣，會一直覺得這邊吃的很便宜，是因為維也納的物價實在太貴了，兩相比較之下，對於金錢的概念不免出現了錯亂。

　　當天吃著大餐時，剛好有個旅遊團也進來餐廳用餐，讓我們可以順便欣賞特別為遊客安排的舞蹈表演，要不然，要看一場表演，可是要另外預約付費的呢！

布拉格的木偶劇－《唐．喬凡尼》Don Giovanni

　　說到布拉格最具代表性的民俗藝術表演，木偶劇應該是當之無愧了。布拉格的木偶劇是從17世紀開始流行，始因於當時受到奧匈帝國統治的布拉格人，鬱卒苦悶之餘，只能利用木偶劇表達心聲。布拉格的木偶劇，通常會以5~8條絲線拉住木偶表演，甚至製作與真人一樣大的木偶和演員一同演出。用絲線控制的木偶都是木偶師父一刀一刀雕刻出來，光是木偶本身就已經具有獨特的藝術價值。

　　音樂神童莫札特所寫的歌劇喜劇－《唐．喬凡尼》1787年在布拉格進行首演之後，《唐．喬凡尼》就跟布拉格結下不解之緣，也成為木偶劇等民俗藝術的主要表演劇碼之一。我們到達布拉格的第一天，就迫不及待的想欣賞捷克的獨特藝術－木偶劇，而劇碼就是描述極度風流的貴族最後終於遭受懲罰的《唐．喬凡尼》。

　不過，表面上好像欣賞過這齣劇碼，我對於《唐．喬凡尼》的完整內容卻是不太清楚。因為那天一進了小劇院之後，除了舞台上，整個劇院的燈光一片昏暗。這對六點就爬起來、在火車上也沒怎麼補眠、一到布拉格就開始興奮的東晃西晃的我來說，實在是個莫大的挑戰。果然木偶劇開演不久，我就感覺眼皮越來越沉重，雖然很努力的想撐起眼皮，卻是怎麼樣也不聽使喚。好不容易，到了中場休息時間，我實在忍不住趴下打盹，才發現，原來趴下來的還不只我一人，Sivi跟Barbie居然也做起相同的動作。就這樣，當身旁的人都還在討論剛才演些什麼，我們三個人就大剌剌的趴下來睡覺，完全不顧旁人的眼光。我想，其他的遊客一定都覺得：這三個人是怎麼了？要是問我：《唐．喬凡尼》到底在演些什麼？簡單來說，就是風流的唐．喬凡尼風流闖禍之後，終於被逞罰、抓到地獄裡去了，而這也是我半夢半醒的過程中，對這齣劇碼的唯一印象。