Sabrina的旅遊年代記

• 百水公寓(Hunderwasserhaus)－http://www.hundertwasser.at/

　　交通：搭乘地鐵U4線於Schwedenpl站下車，轉乘N線路面電車，在Hetzgasse站下車。

　　在哈布斯堡王朝的長期統治之下，以巴洛克與洛可可風格為建築主體的維也納街道，總是散發出典雅、華貴又沉穩的氣質。不過，來到維也納第三區的百水公寓，卻會有種穿越時空、從富貴豪宅來到兒童樂園的感覺。迥異於老城區與環形大道兩旁雄偉的氣派建築，百水公寓就好像小朋友玩的樂高玩具一般，正面彩繪上亮藍、鮮黃與大紅色的色塊，以曲線取代筆直的直線，更沒有一扇窗戶有著相同的尺寸。奉行著「打破直線的限制」的原則，使得百水(Fridensrich Hundertwasse)被稱為「奧地利的高第」。

　　不過，同樣是以自然為師，百水公寓呈現出的風格，比較像是小朋友用積木隨意堆砌的寫意派，而高第的建築，則比較像經過精確測量自然曲線的張力與結構之後，再以馬賽克精細的拼貼而成的建築雕塑品。細細比對，兩者之間其實有著相當大的差異。

　　隱身在巷弄中的百水公寓，饒富童趣的建築在古典的維也納街道更顯得醒目亮眼，因此吸引著許多人來此一遊。不過，因為這個公寓並沒有開放給遊客參觀，奧地利政府就在百水公寓的對面蓋了一座百水藝術村，讓遊客可以實際體會百水公寓中的曲線結構。

　　走進百水藝術村(Hundertwasse Village)，除了可以看到用曲線造型的樓梯、屋頂、天花板，還可以逛逛設在藝術村的精緻小店。不過，我覺得最好玩的地方就是，百水藝術村連廁所都非常的 " Hundertwasse Style"，雖然要花一點點錢才能進入廁所，不過我覺得很值得進去參觀參觀。廁所的牆壁不僅貼上不規則形狀的彩色磁磚，連鏡子都故意做成破裂的效果，映在鏡子的自己，臉部因此變得扭曲變形，就像建築物中的蜿蜒曲線，很有意思。原本只是進去上上廁所的我們，解決完人生大事之後，還在裡面這裡拍拍、那裡看看，玩夠了才甘心走出來。

　　百水藝術村的小店不多，但是每家都精緻可愛。說到奧地利，大家應該都會想起音樂神童－莫札特。來到奧地利，除了可以聆聽莫札特所寫的歌劇之外，還可以購買包裝紙上印有莫札特肖像，用開心果、杏仁糖、牛軋糖與黑巧克力做成的莫札特巧克力糖。雖然說薩爾斯堡(Salzburg)才是莫札特巧克力糖的正宗發源地，但是，現在幾乎在奧地利任何一個城市，都可以看到莫札特巧克力糖的專賣店，在百水藝術村的入口處就有一家，小小的店面一片紅色與金色，古典融合高貴的感覺，想要帶點伴手禮倒是可以在這邊選個幾樣。不過，在這些紀念品裡，我最喜歡的是掛在櫥窗邊的玻璃裝飾球，透明的圓形玻璃球上彩繪上代表著奧地利的人物與風景畫，在燈光的照射之下更加耀眼，只不過，若是托著行李帶著玻璃球玩個一圈，以我如此粗魯的動作，玻璃球最後的命運大概是被摔得粉身碎骨吧！所以，還是用眼睛欣賞就好了。

• 貝維德雷宮(Schloss Belvedere)

　　換上D線的路面電車，在Schloss Belvedere這一站下車，我們來到了貝維德雷宮的入口。貝維德雷宮是戰功彪炳的歐根親王(Prinz Eugen von Savoyen)所建築的宮殿，在著名的巴洛克建築大師－希德布蘭特(Johann Lukas von Hildebrandt)，與威尼斯的雕塑大師－史丹內提(Giovanni Stanetti)的攜手合作下，宏偉氣派的貝維德雷宮呈現出融合巴洛克與文藝復興的典雅氣質。入口大門上的鐵鑄S造型，就是代表歐根親王的Savoyen。

　　貝維德雷宮的範圍可分為下貝維德雷宮(Unteres Belvedere)與上貝維德雷宮(Oberes Belvedere)兩大區域。1697年，歐根親王買下這塊土地時，原本只是想蓋一座大型的庭園別墅。1714年，宮殿的建築工事正式展開，這裡築起了花園別墅、橘園，以及繪畫藝廊，也就是現在所看到的下貝維德雷宮。在那個年代，建築的擁有者不免要用各種方式，宣示自己的偉大與權勢，下貝維德雷宮中央的大理石廳(Marmorsaal)天花板上，就將歐根親王描繪成希臘神話中的太陽神－阿波羅。

　　走出下貝維德雷的宮殿，眼前展開的是連接著上貝維德雷的一座法式庭園，筆直的緩坡兩旁裝置造型優美的女神塑像與噴泉水池，兩兩相稱的設計，營造出一種恢弘氣度。

　　直到1720年，上貝維德雷宮的建築工事才開始展開。當初，建造上貝維德雷宮的目的，原本只是要在花園的盡頭建造一棟建築物，讓庭園的整體結構更加完整與和諧。後來，歐根親王將上貝維德雷宮改建成為夏宮，泰瑞莎女皇獲得這個居所之後，更進一步進行擴建計畫。這使得原本只是襯托性質的上貝維德雷宮反而成為整個區域的主角，比起下貝維德雷宮更加華麗典雅。第一次世界大戰之後，上貝維德雷宮被改為奧地利國家美術館，成為典藏歐洲近代主要藝術作品的美術館之ㄧ。

　　走進奧地利國家美術館，將可以欣賞到許多知名畫家，如梵谷等人的畫作，而展出的多幅畫作中，最具代表性的就是維也納的分離派大師－克林姆(Gustav Klimt)的畫作，而其名聞遐邇的作品－《吻》，就在美術館二樓的展覽廳展出。

• 分離派(Secession)與青春風格(Jugendstil)

　　說到維也納的現代藝術，就不能不了解「分離派」(Secession)。18世紀工業革命之後，物資取得越來越容易，驟增的物質誘惑，此時，各地的裝飾藝術卻仍處於古典時期，無法榮融入工業革命後的生活形態。因此，一股社會改革運動的思想開始發酵，而這一波思想也延伸到了藝術創作。19世紀末，許多藝術創作者開始運用各種新的素材，開創新的藝術風格，也就是所謂的新藝術(Art Nouveau)。

　　這樣的思潮當然也對維也納的藝術家們產生了影響。當時，維也納的美術界由一群保守的學院派組成「藝術宮廷協會」(Kunstlerhaus-Vereinigung)，倡導所謂的復古藝術。深受新藝術思潮啟發、力求開創全新藝術風格的一群青年藝術家，無法認同協會的看法，於是在1897年正式出走，退出該藝術協會。這一群具有創新精神的藝術家就被稱為「分離派」，他們所創造的獨特風格也就是所謂的「青春風格」(Jugendstil)。

－克林姆的流金歲月

　　分離派藝術家在20世紀初，開始大量的創作，以各種繁複的線條裝飾，展現藝術創作的理念，而克林姆就是最具代表性的人物，在他的畫作中，常情慾與生死的糾葛為主題，而金色更是在他的畫作中扮演著舉足輕重的要角。

　　或許是因為出身於雕金師之家的背景，克林姆似乎能夠挖掘岀隱藏在閃耀金光下的晦暗特質。透過將玻璃鑲嵌的技術應用在油畫上，畫中的顏料就像被鎔燒在琉璃裡，一寸一寸的蝕入畫布，產生了一種華麗卻游離，如夢似幻的神秘感。在《吻》這幅畫作中，被金色的光芒圍繞著的男女，以極不自然的動作相互擁抱著，被緊緊擁著的女郎臉上有著看似沉醉卻又帶點不情願的詭異表情，繪出熾熱的愛情甜蜜卻又帶著危險沉淪的情境。

　　克林姆的繪畫中，常以女性為主角，而終身未娶的他也總是韻事不斷，他的弟媳－艾蜜莉就是他的密友之一，兩人甚至每年都會相邀至鄉間度假。雖然沒有人確知兩個人之間是不是曾經有過曖昧關係，但從兩個人的互動關係，以及克林姆死後，艾蜜莉始終珍藏著他的畫架與衣服這一件事情看來，或許畫中所傳遞的甜蜜又無奈的愛情，就是他們的心情吧！

　　每一個創造者，在突破的階段總是會飽受批評，當年，克林姆以獨特創新的手法描繪女性胴體、性愛與死亡的議題時，也是如此。不過，到了現代，克林姆的畫可是收藏家爭相典藏的名作。他所繪的《愛蒂兒夫人肖像I》，就在2006年6月，於紐約曼哈頓的一場拍賣會中，以1億3千5百萬美金(約新台幣44億元)的天價成交，就像畫中所閃爍的金光一樣，成為全球最貴的一幅畫。

　　走出克林姆令人迷醉的金色世界，我們慢慢的走出貝維德雷宮，沿著宮殿外圍的小徑，尋找「青春風格」在維也納的足跡。

－青春風格：華麗的鑲金建築

　　從貝維德雷宮步行約半個小時，將會來到卡爾廣場車站(Karlsplatz)，這是分離派建築大師－奧圖•華格納(Otto Wagner)的代表作品。小巧而精緻的車站，以淡綠色的鋼架撐起圓弧形的屋頂，車站的正面飾以複雜的曲線與青春風格常見的植物造型－向日葵花朵，華麗的外觀有種含蓄的熱情。

　　從卡爾廣場車站沿著菲徳里奇大道(Friedrichstrasse)，步行約10分鐘，遠遠就可以看到屋頂上有顆鏤空金色圓球的分離派會館(Scession)。這棟由華格納的學生－奧布里西(Joseph Maria Olbrich)所設計的建築，純白的牆面上飾以簡單的黑色線條與金色的華麗曲線，簡潔而大方。屋頂上的鏤空圓球是以一片一片的月桂冠葉所組成，不知道是不是代表對分離派藝術創作者的頌揚，正門的門楣上的金色浮雕字體：「還時代以藝術，還藝術以自由。」(Der Zeit ihre kunst, der Kunst ihre Freiheit)，所代表的就是分離派的核心精神與主張。

　　就在分離派會館不遠處有個中央市場(Naschmarkt)，在這個市場旁邊座落著另一棟奧圖•華格納的代表建築－青春派大樓(Majolkahaus)，旅遊書上的照片描寫房屋立面的女頭像、金色棕櫚葉與藤蔓浮雕裝飾，使大樓宛若一幅大幅的圖畫。只可惜，那個時候青春派大樓正在維修，我們只看到圍在大樓外的鷹架與帷幕。

　　沒有機會欣賞壯麗的建築，逛逛市場也不錯，在中央市場有很多販賣炸魚片、烤雞、煎香腸等熱食的小攤子，口味傳統、價格也比餐廳來得便宜許多。不過，想要吃到比較豐富的食物可得趁早，那天我們想點一份炸魚片嚐嚐，小販卻以「魚片已經冷了、不好吃了。」拒絕賣給我們，雖然沒有吃到炸魚片，卻讓我對小販的堅持留下深刻的印象，肚子雖然是餓的，心裡卻是暖暖的。

• 卡爾教堂(Karlskirche)

　　在卡爾廣場車站附近，有一座造型相當典雅而華麗的巴洛克式教堂－卡爾教堂(Karlskirche)。18世紀時，黑死病橫行於歐洲，所有的統治者都束手無策，當時的奧皇卡爾六世為了祈禱黑死病消失，於是立下誓言：「只要黑死病消失，就蓋一座華麗的教堂，感謝制服黑死病的聖人－聖查理波洛美(St. Charles Borromeo)。」後來，黑死病的疫情果然逐漸緩和，卡爾六世便建造這座教堂，實現他的諾言。這座融合著古希臘神廟與文藝復興的風格的教堂，以巴洛克式的一派優雅歌頌聖查理波洛美的聖跡，也是維也納最美麗的建築景觀之一。

• 環城大道(Ringstrasse)

　　全長四公里的環城大道原本是維也納的城牆舊址。1857年，法蘭茲約瑟夫皇帝下令拆除舊城牆，在原址築起一條環狀的寬廣道路，同時邀請了歐洲著名的建築師，在大道的兩旁建造氣勢磅礡、華麗典雅的大型建築，打造一個繁榮而優雅的新市容。想要完整的逛完環城大道，只要搭上繞行環城大道的路面電車，就可以將哈布斯堡王朝所遺留下的榮景盡收眼底。坐在電車上，我們看著車窗外的古典建築不斷的經過身邊，想像自己就像坐在馬車上的女王，滿足的看著自己一手打造的繁華盛世。在這個買什麼都貴的維也納，我覺得花個幾塊歐元搭上環城大道的電車繞上一圈，自我滿足一番，還真是花費不貴卻又極度奢侈的享受呢！

　　維也納的三日之旅，我對維也納的印象就是：處處散發一股高貴典雅的氣息，以及令人咋舌的高物價。如果要一一光顧旅遊書中所說的名店，應該會讓我們的荷包大失血！由於是辭掉工作跑來玩樂，我們三個人在維也納可是守緊了荷包，不敢隨意花錢。除了第一天花大錢吃豪大炸肉排之外，之後的幾餐都是靠著路邊的披薩果腹。幸運的是，Sivi的堂哥堂嫂在回台灣之前給了Sivi一個「飲食錦囊」，要我們離開維也納之前，照著地址，到一家在環城大道巷子裡的中國餐館，任意點著自己想吃的東西，吃完只要拍拍屁股就可以走人。

　　人家說，在國外的中國餐館口味都相當恐怖，我們卻覺得這家餐館的中式料理有著相當鮮美的滋味，我想，那就是有錢也買不到的人情味吧。

　　短短的三天要品味維也納的典雅，其實是非常不夠的，對於「音樂之都」不過有著粗略的了解。如果說除了時間太短，對於維也納還有什麼期待，那就是，我會希望除了在歌劇院或宮殿裡等表演場所聆聽演奏之外，也能夠在街頭看到不是那麼細緻優雅、卻有另一種生命動力的街頭表演。不過，也許那樣子一來，維也納就不是維也納了。