魚市堤道(Quai de la Poissonnerie)上的彩色半木造房屋
任何一個來過科瑪 (Colmar) 的旅人，應該都會被這個小鎮恬靜宜人的氣息所深深吸引吧！走在古樸的石板路上，看著兩旁塗上天藍、粉紅、鵝黃與淡綠色的房子，牆面上還鑲嵌著木條斜紋裝飾，窗台上種植著各種顏色的花朵，就像是格林童話裡的童話小屋。當陽光斜照在屋子上，特別有種不真實的感覺，分不清楚房子是一筆一筆畫出來的，還是真真實實用一磚一瓦蓋起來的。
這一天，我依然起個早 (其實也不怎麼早，出門都已經八點了)，在旅館附近的小威尼斯區開始我的晨間漫遊。柯瑪的小威尼斯區 (La Petite Venise) 運河交錯，17世紀開始就是柯瑪的主要貿易區，當時的漁夫就是用這條運河，將捕到的漁獲運到城裡販賣，而市區的商人也是透過這條運河將商品運送到科瑪以外的地方進行交易，小威尼斯的運河宛若科瑪商人的生活命脈，也為當時的一頁繁華留下紀錄。
為了方便運輸，漁夫、皮匠、花藝商人在河岸附近的巷弄中蓋起房子，特別是在運河兩旁，處處可見可愛的彩色小屋。我很喜歡亞爾薩斯這一帶的半木造彩色屋子，房子上的木條裝飾每一條都是當時的建築工匠一根一根鑲嵌上去的，木條呈現的自然幅度有種濃濃的人文氣味。走在這裡，我忍不住羨慕起住在這些房子裡的主人，對我們來說，這個如夢似幻的世界，卻是他們的真實生活。
早上，一對天鵝夫婦帶著天鵝寶寶在小威尼斯的運河悠哉的滑水
可愛的灰色天鵝寶寶，一點也不醜
－硝皮匠區(Le Quartier des Tanneurs)
走過魚市堤道，就會來到皮革商人居住的硝皮匠區，這裡是柯瑪保留最完整的古老建築群，1968年至1974年的整治維護工程，讓硝皮匠區重現往日風貌。當年的皮革商人，就是用小威尼斯區的運河洗滌皮革，並在屋頂曬起皮革，成為這個區域獨特的生活景觀。
硝皮匠區的房子都蓋得高高窄窄的，不同於小威尼斯的彩色屋子，這裡的房舍外牆多塗上咖啡色系，不知道是不是要跟皮革的顏色相互呼應？
初夏的早晨，亞爾薩斯的陽光暖洋洋的，我們決定買些麵包、飲料，隨便選了個小廣場席地而坐，在陽光下享用我們的早餐。如果不是在這邊停留的時間有限，我們還真想就這樣坐上大半天，腦袋裡什麼也不想，任時間在眼前逐漸流逝。反正在這裡，就這樣懶洋洋的賴著，一點也不用感到有任何的罪惡感，反而是一種純然的舒適感受。
立在這個小廣場中央的雕塑，是大師巴多第 (Auguste Bartholdi) 的作品。一般人或許對巴多第的大名並不熟悉，但是只要提到他的作品，那可是無人不知、無人不曉，原來他就是美國自由女神像的原創者，而科瑪就是他的故鄉，所以在科瑪的街道上，總可不經意的看見巴多第的雕塑。
如果想要完整參觀巴多第的作品，可以到位在商人街 (Rue des Marchands) 的巴多第博物館，在那裡展示了60幾件巴多第的作品，以及完成自由女神像的艱鉅工程。
－古海關大樓 (Ancienne Douane Koifhus XVè Siecle)
科瑪在中世紀時期，是義大利通往法德蘭斯 (Flanders) 以及從多瑙河到香檳區，兩條主要貿易幹道的匯集點，建於1480年的古海關大樓就是當時科瑪的政經中心，來自各地的貿易商人，在這裡進行交易、繳交貿易關稅，或是儲存貨品。隨著時代變遷，科瑪已經不再是貿易重鎮，但依舊繁華如昔，只不過來往的商旅換為大量的觀光客，昔日的政經遺產成為最寶貴的文化財產。
古海關大樓旁邊的關稅廣場 (Le Koifhus) 在6月中旬至9月中旬的每週二晚上都會舉行民俗之夜，在這個節慶活動中，可以看到許多穿著亞爾薩斯傳統服飾的人隨著音樂翩翩起舞，想要體會傳統的亞爾薩斯風情，可別忘了來關稅廣場一遊！
不同於昨日一副空城的現象，今天的科瑪 (Colmar) 已經可以看到許多的觀光客了，貼心的科瑪市政府規劃了觀光小火車懷舊之旅，只要坐上小火車，35分鐘就可以一覽科瑪的主要觀光景點。不過，對我們這些年輕人來說，當然是選擇用走的，因為小巧可愛的科瑪，即使是慢慢用走的，也只要一天的時間就可以走完。
－菩提樹下博物館 (Musée d'Unterlinden) - http://www.musee-unterlinden.com/francais/index.html
在科瑪的遊客服務中心對面，有一座相當著名的宗教藝術博物館－菩提樹下博物館。建於1232年的菩提樹下博物館，原本是一座女修道院，因為位在菩提樹下而得其名。現在，菩提樹下博物館收藏並展示了許多15至16世紀的祭壇藝術畫作，其中，最素負盛名的就是Matthias Grunewald 根據聖經故事所繪，描述耶穌的一生的伊森漢祭壇屏風 (Isenheim Altarpiece)。這幅祭壇屏風已經被聯合國教科文組織列為世界十大祭壇之ㄧ，想要一窺神聖瑰麗的宗教藝術，菩提樹下博物館絕對是不容錯過的重要景點。
那天，我們在菩提樹下博物館 (Musée d'Unterlinden) 後方的廣場上，遇到一位很可愛的法國老婆婆，本來是想問她該到哪邊坐車去艾居載 (Eguisheim) ，婆婆先是很熱心的糾正我們的法語發音，告訴我們乘車站牌的位置，後來又問我們要不要三個人一起拍照 (我想她對於自己所居住的這個小鎮應該也是感到萬分的驕傲) 。雖然婆婆拍攝的角度有點奇怪 (前面那個咖啡色的柱子是垃圾桶)，但老人家相機能夠拿得這麼穩，影像拍得這麼清晰，也值得豎起大拇指啦！
－人頭屋 (La Maison des Têtes) - http://www.la-maison-des-tetes.com/home_us.html
在科瑪的人頭街 (Rue des Têtes) 上，有一棟造型相當獨特的屋子，房子的正面裝飾著105個賣藝人物的臉譜，每個臉譜都各具特色，三角形立面的屋頂立著一座青銅雕像，是雕塑大師巴多第的作品。過去這棟建築物是販賣葡萄酒的商店，現在一樓是餐廳，樓上則是四星級的旅館，最便宜的雙人房一間要價91歐元。從網站上看起來，人頭屋飯店的房間內部陳設其實算是滿陽春的，不過，這間旅館的最大賣點應該不再於房間陳設有多豪華，而是在於他的歷史價值吧！
從人頭屋繼續往前走，會來到與人頭街垂直的麵包師傅街 (Rue de Boulangers) ，這是科瑪最為繁華的街道之一，過去這裡聚集了許多的麵包店因此得名，現在仍有很多的餐館和麵包糕餅店座落其中，而每一家商店都用典型的亞爾薩斯鐵鑄招牌說明販賣的商品，不僅清楚容易辨識，也為這條熱鬧的街道增添饒富奇趣的視覺饗宴。
其中，Kraetz Helmstette麵包店是許多旅遊書都介紹的名店，來到這裡，不妨嚐看看亞爾薩斯特有的奶油圓蛋糕 (Kouglof) 和八字形麵包 (Bretzel)，不過，可別只顧著啃麵包，記得一定要留點胃給亞爾薩斯的風味菜和白酒，才真正不虛此行喔！
熱鬧的科瑪街頭
－聖馬丁大教堂 (La Collégiate Saint-Martin)
建於1234年的聖馬丁大教堂，整座教堂都是用鵝黃色的石塊建築而成，在陽光的照射之下，閃爍著褶褶光輝。歷經將近140年的建築工程，聖馬丁大教堂其實並不算是真正的完工，因為教會的經費有限，原本規劃建造三座鐘塔的大教堂，最後僅完成一座。整座大教堂最令人印象深刻的就是面對商人街 (Rue des Marchands) 的哥德式大門，兩側的門柱上刻畫了許多的痲瘋病人臉譜浮雕，個個栩栩如生。
聖馬丁教堂的哥德式大門
聖馬丁大教堂大門兩側的痲瘋病人臉譜雕像
座落科瑪某個街角的農舍，一磚一瓦都有著濃濃的古味
科瑪到處都種滿花花草草，不再使用的古井也被改成大型的盆栽，令人不禁莞爾一笑
連餐廳用的餐巾紙，都非常的亞爾薩斯
在科瑪待的第二個晚上，我們發現，科瑪的街道在白天和夜晚似乎是兩個不同的世界，過了六點之後，幾乎所有的商店都關了門，街上也只剩下稀稀疏疏的人群，越晚，街上的行人就越少，到了晚上九點，街上已經很難碰到行人了。不過，晚上的科瑪卻是有著另一番風味。為了讓旅客盡情的欣賞科瑪美麗的半木造房屋與古樸的街道，科瑪市政府找來專業的燈光設計師，設計了一系列夜間照明的設施，透過電腦的控制，讓晚上的科瑪閃爍著動人的光輝。駐足科瑪的夜晚，別急著回旅館，不妨在科瑪的街頭再混一陣子，欣賞現代的數位科技與古老的建築藝術結合的世界。
亞爾薩斯是全法國最頂級的白酒產區，從北邊的瑪蓮艾 (Marlenheim) 到南邊的當恩 (Thann) ，長170公里的亞爾薩斯酒鄉之路 (Route des Vins d'Alsace) 就在佛日山 (Vosges) 腳下蔓延開來，而在這一條蒼翠如綠波的葡萄園中，一個個古樸典雅的釀酒小村落就隱身其中。要徹底逛完亞爾薩斯的酒鄉之路，最好的方式就是租一輛車，一個一個小鎮停靠著，慢慢的品著晶瑩清澈的黃金之液。
不過，對我來說，佛日山下無盡綿延的田園美景以及靜謐純樸的酒鄉風情，更勝於那一口佳釀。這次的旅程，我們選擇了艾居載作為探訪亞爾薩斯酒鄉小鎮的唯一景點，完整的亞爾薩斯酒鄉之旅，或許就留待下一次的旅程吧！
從科瑪到艾居載，只要到遊客服務中心斜對面的公車站牌，搭乘Pauli巴士514號，約莫半個小時左右就可以到艾居載了。
艾居載是一個相當小的村落，從最主要的街道－大街 (Grand Rue) 街頭走到街尾，大概只要半小時就可以走完了，而要走完整個艾居載也無須用上一天的時間。儘管整個艾居載小得只要半天就可以逛完，卻是處處充滿驚喜，不斷綿延緊鄰著的傳統半木造房舍、被裝飾得花團錦簇的窗台與街道，讓人自然而然就會放慢腳步，享受那種漫步在童話世界的感受。
艾居載最主要的酒莊幾乎都在大街 (Grand Rue) 上，只要看到 Degestation 這個字，就可以走進去品酒，選擇幾支自己喜歡的白酒。不過，重視生活的法國人可不是任何時候都提供品酒與賣酒的服務，中午12點到下午2點，可是這些酒莊的休息時間，如果正好是在這個時候來到艾居載，不妨先到餐廳品嚐亞爾薩斯的道地餐點，或是信步在艾居載的巷弄中隨意逛逛，絕對會讓你愛上這個小村落。
另外，如果不會講法文，到酒莊品酒的時候，最好是先問老闆是不是懂得英文，因為如果不懂法文，有些酒莊的老闆可不見得會招待你的。我想，這是因為這些酒莊老闆把品酒當作是一個深奧的飲食文化，如果聽不懂他的介紹，無疑是糟蹋了他所精心純釀的佳釀吧！
－壁壘南北路的花花世界
亞爾薩斯人總喜歡用花草將房子裝飾得精緻可愛，艾居載人當然也不例外，當地人精湛的園藝技術，還曾經多次贏得亞爾薩斯花卉競賽四顆星的殊榮。想要體會住在花花世界是什麼樣的感覺，到壁壘南路和壁壘北路 (Rue Rempart Sud；Rue Rempart Nord) 走一遭就可以了解了。
走在花木扶疏的壁壘南北路，只見一棟棟緊密相連的半木造房舍向路的盡頭延伸過去，木條斜紋裝飾的牆壁被塗上各種粉彩顏色，而種植在窗台上的花朵就像一條長形的綵帶迎接著走在街道上的我們。
這棟可愛的房子叫鴿子房，就位在壁壘南北路的交會處，是艾居載的代表建築，細長的建築真的很像是養鴿子的鴿舍
花團錦簇的壁壘南北路
匠心獨具的古井盆栽
餐廳的鐵鑄招牌，進來品酒吃大餐吧！
我們覺得住在這裡的狗狗真是幸福
艾居載除了是亞爾薩斯知名的酒鄉，更是教皇聖李奧九世 (Pope Saint Leo IX) 誕生的地方，而他就是在城堡的小禮拜堂受洗的。
在艾居載，流傳著一個有關教皇聖李奧九世的傳奇故事。相傳在10世紀時，一位不知名的算命師告訴艾居載的雨果伯爵，預言他的兒子－布魯諾 (Bruno) 將來的權勢將超越他，他會親吻他兒子腳下的塵土。這樣的預言讓雨果伯爵相當不悅，於是找了一個獵人將布魯諾帶到森林中秘密的殺死。
獵人照做了，並且將布魯諾的心臟帶回城堡。然而，雨果伯爵卻從此陷入懊悔之中，每日都過著惴惴難安的生活。後來他忍不住向教區神父告解，在神父的鼓勵下，他前往羅馬，跪在教皇面前懺悔。教皇聖李奧九世告訴雨果伯爵，當年獵人的箭射中的是一隻狐狸，被帶到城堡的心臟是狐狸的心臟，自己就是那個差點被殺死的小布魯諾，不過，上帝早已寬恕他的罪行，他已經是一個無罪之人。雨果伯爵聽了，忍不住親吻了教皇腳下的塵土，算命師的預言果然實現了。雨果伯爵回到艾居載之後，終其一生奉獻於慈善事業，將自己的財富獻給艾居載的窮人們，也為艾居載留下雋永的傳奇色彩。
來到亞爾薩斯的酒鄉小鎮，別忘了抬起頭來找找鸛鳥的蹤跡。又稱為送子鳥的鸛鳥是亞爾薩斯的省鳥，過去，鸛鳥在遷徙到南部的途中常遭到不法的獵殺，從此數量大為減少，現在已經被列為生態保育的鳥類。亞爾薩斯人認為鸛鳥會為人們帶來好運，因此經常在屋頂築巢讓鸛鳥棲息。我們在艾居載的城堡附近，就發現了一個鸛鳥棲息的鳥巢，兩隻站在巢上的鸛鳥好像正在餵著巢裡的寶寶呢！
專賣鸛鳥紀念品的商店招牌
想要瞧瞧艾居載一望無際的葡萄園，不妨沿著上城路 (Rue de Hautvilliers) 走向山坡上的葡萄園。看著陽光下的葡萄藤蔓在眼前恣意的展開，我心裡想著，或許下一次要在艾居載住個一晚，在這個被葡萄園包圍的小村落，喝著用這裡的葡萄精釀的白酒、聽著夜晚的蟲鳴、看著照射著葡萄園的點點星光，這應該會是人生的一大享受吧！
從14世紀開始，羅馬人就開始在艾居載釀起酒來，來到這個古老的製酒村落，不妨買幾支亞爾薩斯的特產酒，像是亞爾薩斯氣泡酒(Crémant d'Alsace) ，這種酒主要使用皮諾類品種 (Pinot Blanc) 的葡萄，並以香檳法釀製而成。由於法國規定除了香檳區之外的氣泡酒不能稱作香檳，所以其他地方都以氣泡酒來稱呼，但亞爾薩斯氣泡酒的口感細緻、清新，帶著淡淡的水果香氣，口感並不輸給香檳喔！如果喜歡比較甜的口味，也可以購買遲摘型葡萄酒 (Vendange Tardives) 或選粒貴腐型葡萄酒 (Sélections de Grains Nobles)，這是用品質高但過熟的葡萄所釀製而成。如果想購買這一區最上等的葡萄酒，則可以選擇亞爾薩斯特級葡萄園 (Eichberg and Pfersigberg, the Grand Cru wines of Eguisheim) 所生產的酒。我們三個人都喜歡口味比較清新的氣泡酒，雖然接下來的行程還得拖著行李繞過半個法國，還是忍不住帶了幾支酒，放入行李箱之前還不斷用衣服包住酒瓶，作為保護，免得還沒回到台灣，酒瓶就被粗魯的我們給撞壞了。
被陽光曬成金黃色的葡萄藤蔓
農人用曬乾的葡萄當作門口的裝飾，處處充滿巧思
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