葡萄牙－情迷里斯本 (Lisboa) 阿法瑪舊城區 (Alfama) @ Sabrina的旅遊年代記

舊城區的太陽門廣場 (Portas do Sol) 周邊有很多餐廳和小店，還可以在露台眺望里斯本舊城區

　　會想到葡萄牙，是因為看到一篇講葡萄牙斗羅河谷的文章中的一張照片，在這之前，我對葡萄牙的認識就是聖母合唱團與足球名將C羅，還有在澳門所能感受到的建築風格。會認識聖母合唱團也是因為在大學時期很假掰的想當文青，專門愛挑非主流的電影來看，其中有一部就是德國新浪潮導演文 ∙ 溫斯德拍的「里斯本的故事」，我那時對於導演所要傳遞的意念沒有太深刻的了解與感動，卻喜歡上電影中聖母合唱團的歌聲與音樂風格，那也成為當時的我對葡萄牙的唯一印象。那篇講斗羅河谷的文章中有一張 Pinhão 車站的照片，不知道為什麼，那張照片讓我不斷的翻看，心中萌起了<我 ∙ 要 ∙ 去 ∙ 葡 ∙ 萄 ∙ 牙>的強烈念頭，有了這個念頭之後，忽然在半年內身邊就有幾個朋友陸續到葡萄牙旅行，讓我覺得This is a sign，就這樣，決定了2016年的葡萄牙之旅。

　　台灣到葡萄牙必須在歐洲其他城市轉機，因為同行的朋友沒去過西班牙，再加上我實在也很懷念當年在西班牙吃到的Tapas的滋味，於是便決定從巴塞隆納轉入葡萄牙里斯本。在里斯本住的地方選擇朋友很推薦的 Sunny Apartment in Old Alfama，前往里斯本的當天，房東傳來訊息，告知晚上有不可不去的家族聚會，因此把鑰匙放在他朋友開的酒吧，請我們前往拿鑰匙，他同時告知，從酒吧步行到公寓大約4分鐘，非常的近。儘管路程並不遠，但對於所在地的東西南北實在搞不清楚方向，心想既然是房東的朋友，拿著地址問他民宿所在的位置應該知道吧，結果只見酒吧老闆看都不看一眼、一臉冷漠地聳聳肩說：「我不知道，你們得問你們的房東先生。」我心裡只能OS：「酒吧老闆，他就是沒空才要把鑰託給你啊，我們也只是想知道方向與走法，也沒要你帶我們去。」還好我們有Ｇoogle大神，於是就在大神的引導下找到了民宿位置，只是我們住的民宿是在里斯本的老城區，那上坡下坡的窄路加上碎石人行道，讓我們兩個弱女子在昏黃的燈光下推行李推到氣喘吁吁，到了民宿還得把行李扛上沒有電梯的四樓，進入民宿，明明是氣溫20度左右的涼爽天氣，我卻已是汗流浹背，<葡萄牙人似乎不太熱情啊> 就成為我初來乍到的印象了。還好的是，雖然房東先生沒來面交鑰匙，我們又扛行李扛到命都快去了半條，但位在老舊建築物的民宿公寓房間卻很簡潔清爽，裡面的物品一應俱全，算是個舒適的落腳之處。

　　我們住的民宿正好在28號電車的路線上，交通很方便，唯一的缺點就是早上六點就會聽到電車經過隆隆的聲音，還好我旅行的時候都一定攜帶耳塞，而和我同行的好朋友是個隨時都能夠睡著、不會認床、不怕吵的厲害角色，所以對我們也就不至於產生困擾了。

　　旅行的時候，我很喜歡在清晨的時候先到街上走一走，瞧瞧當地人如何開始一天的生活、聽聽這個城市早起的聲音，我們住的民宿就在舊城區中心，只要走下樓就可以享受天剛亮時，熱鬧舊城區的片刻寧靜，觀光客湧入前的常民生活，從這裡開始探訪這座城市。

看著里斯本就在我的腳下，讓我莫名的興奮了起來

在舊公寓四樓的 Sunny Apartment 很乾淨整潔，東西一應俱全，兩個人住起來非常的舒服

打開客廳的落地窗就可以看到很懷舊的舊城區景觀

民宿的位置就在28號電車的路線上，交通很方便

清晨的街道一片的寧靜

清晨唯一的聲音是電車經過的隆隆聲

民宿公寓隔壁的大樓，藍綠色磁磚拼貼的牆面搭配墨綠的窗框，很喜歡葡萄牙建築的色彩搭配

巴西人咖啡 (Café A Brasileira)

因為對咖啡因過敏，所以我不喝咖啡，但我很喜歡歐洲咖啡店裡的氣氛，沈穩的深色木頭裝潢有種被時間洗練過後的風雅韻味，經年累月地吸收著咖啡的香氣，讓店裡似乎無時無刻都飄散出淡淡的咖啡味，而那些經營許久的咖啡店更是許多騷人墨客曾經駐足的地方，坐在裡頭可以遙想哪位詩人或大文豪曾經坐在哪一個位子，完成哪一本曠世巨作。在里斯本，已經經營超過百年的巴西人咖啡就是這樣的一個地方。曾經看過一篇文章，說葡萄牙人每天一定要從一杯咖啡開始一天的生活，且葡萄牙人不愛在家裡煮咖啡，想喝咖啡就會到咖啡廳、麵包店去，來到里斯本，我們也就模仿葡萄牙人，從咖啡店開始我們在里斯本的生活，而巴西人咖啡就是我們第一個選擇了。

在里斯本的街頭，常常會見到的風景就是緩緩駛過的電車，既然就住在28號電車的路線上，當然不能不坐坐這個已經行駛了將近一百年的交通工具。搭上電車在 Baixa-Chiado 這一站下車會來到人潮往來的希亞多廣場(Chiado)，巴西人咖啡就在廣場的一角。走進咖啡店，裡頭是深咖啡色的木頭裝潢搭配鏡面的牆壁，沉穩中透著華麗的感覺，天花板垂吊而下的是古典雅致的吊燈與吊扇，放置麵包甜點的吧檯後方是放了一整排酒的酒櫃，霎時間有種來到小酒館的錯覺。葡萄牙人喜歡坐在露天咖啡座喝咖啡，店裡頭反而很容易就找到座位，但也有很多人一進咖啡廳就靠著吧檯站著喝杯咖啡，似乎用咖啡喚醒了胃之後，就結帳離開了。坐在巴西人咖啡，被吸引的不僅是那飄盪在空中的咖啡香與充滿人文的氣氛，還有放在櫃子裡的甜點和麵包，因為太難抉擇，我和朋友兩個人硬是點了蛋塔、雞蛋布丁、奶油蛋糕，以及千層蛋糕...，原本以為葡萄牙的甜點會偏甜，但實際嚐過之後，覺得甜度還在自己可以接受的程度，其中我最喜歡的是看起來很像木糠布丁的千層蛋糕，表面灑上餅乾屑的蛋糕看起來是一層蛋糕一層奶油這樣堆疊起來的，但吃起來不似木糠布丁綿密的口感，那一層一層的蛋糕體是帶有一些些Q勁，咬起來有點像是軟一點的軟糖，口感非常的獨特，我不是個很愛吃甜點的人，但對於這一道甜點卻是念念不忘。

門口有兩個客人倚著門喝著咖啡，一派的輕鬆隨興

店內是沉穩華麗的風格，那一整排的酒櫃讓人有種來到小酒館的錯覺

有不少客人就靠著吧檯快速地用完咖啡與餐點

早餐是熱茶搭配鹹派，但鹹派的內餡是冰的，吃起來不太習慣

葡萄牙的咖啡店供應著各式各樣的甜點

我最愛的是這種看起來像是木糠布丁，但吃起來口感完全不同的千層蛋糕

在商業廣場 (Praça do Comércio)探尋葡萄牙的往日光輝

　　在巴西人飽餐一頓之後，我們先來到臨著特茹河 (Tejo River) 的商業廣場 (Praça do Comércio)。這個廣場最早發展於16世紀，當時的國王在河岸建造了里貝拉宮殿 (the Ribeira Palace)，之後這個區域慢慢發展，不僅有港口、造船設施，還有一棟行政大樓，主要管理葡萄牙和歐洲其他地區以及非洲、美洲、亞洲等殖民地之間的貿易活動。1755年的11月1日，一場地震引起了海嘯與火災，嚴重毀壞了里斯本的大部分區域，後來進行重建，宮殿的原址成為一個 U 型的廣場，周邊則是政府海關和管理港務的辦公大樓，凸顯出商業廣場作為里斯本經濟中心的新功能。廣場的中央有一座葡萄牙國王何塞一世 (José I) 騎著馬的青銅雕像，充滿著磅礡的氣勢。葡萄牙現在給人經濟在歐洲算是後段半學生的印象，但在大航海時代，葡萄牙可是不可一世的海權強國，站在寬廣的商業廣場看著進入廣場的凱旋門、周邊的古典建築與面對特茹河的開闊出口，可以想見當年的榮景，只是隨著海權時代的結束，往日的光輝只能在歷史紀錄中探尋了。

寬廣的商業廣場，現在周邊的建築是博物館和餐廳

近百年的沙丁魚罐頭店－Conserveira de Lisboa

　　葡萄牙的國土有一半臨著北大西洋，漁業自古以來就是葡萄牙賴以為生的主要產業之一，各種海鮮魚貨也就成為葡萄牙人日常生活的主要食材，所以葡萄牙人不僅會抓魚，更懂得吃魚。當捕撈的漁獲數量太多，吃不完也賣不完時，剩餘的鱈魚就用鹽醃製起來，成為葡萄牙的鹹魚－馬介休 (Bacalhau)，葡萄牙人用這道食材以煎、烤、煮、炸、白烚...等不同的烹調方式變化成不同的菜餚，據說葡萄牙的馬介休料理就有超過一千種，幾乎是葡萄牙的「國菜」。除了馬介休之外，另外一種葡萄牙人最愛吃的魚就是沙丁魚了，他們不僅將新鮮的沙丁魚端上餐桌，更將沙丁魚做成各種口味的罐頭，有用橄欖油漬的、有加上辣椒蒜油的、有用番茄汁醃製的、有加上洋蔥燉煮的，除了沙丁魚之外，還有小章魚、花枝也做成罐頭...樣式多到令人乍舌。葡萄牙魚罐頭不僅種類驚人，更令人讚嘆的是製造罐頭的技術，以前吃過的魚罐頭，一打開就會聞到罐頭的金屬味道，根本就不會把魚罐頭當作美食，甚至碰都不想碰，但葡萄牙的魚罐頭卻完全不會有奇怪的罐頭味，吃起來的感覺就像是煮好放冷的一道菜餚，無論是用來夾麵包、拌麵、拌飯，或是單吃配酒都非常好吃。

　　在商業廣場附近有一家經營八十幾年的魚罐頭店－Conserveira de Lisboa，一直到現在店內都還維持著1930年開店時的裝潢，店內陳列罐頭的方式相當的有趣，一踏進店門口，只見深咖啡色的長櫃檯後方的壁櫃上擺滿了各種顏色的罐頭，看起來像是一塊一塊的香皂，只差店裡沒有香皂味而已。櫃檯後方的壁櫃算是店裡的儲物櫃，為了方便顧客挑選，店員會把罐頭放在櫃檯檯面上的木盒中平放著，只見木盒裡的每一個罐頭以色彩繽紛的紙張包裝著，精美的包裝充滿懷舊的情調，挑選好罐頭後，店員還會用棉繩和樸實的牛皮紙包裝起來，用來吃的魚罐頭頓時增添了知性的色彩，原來葡萄牙的魚罐頭店早就興起文創風了。

Conserveira de Lisboa 自1930年開業已經經營超過八十年

櫃檯後方的壁櫃整齊地擺著各式各樣的魚罐頭，看起來很像香皂

魚罐頭被擺在櫃檯檯面上的木盒讓顧客挑選

魚罐頭的包裝非常的精美且色彩繽紛

巷弄宛若迷宮的阿法瑪舊城區 (Alfama)

　　在特茹河沿岸山丘上的阿法瑪 (Alfama) 是里斯本最古老的區域，1755年的那場大地震震垮了里斯本大部分的區域，現在看起來斑駁不已的 Alfama 竟然未損的存活了下來。西元12世紀之前，葡萄牙是被北非的摩爾人所統治的，當時摩爾人在特茹河旁的山丘蓋起一座名為 Al-hamma 的城市 (意思是噴泉或浴室的意思)，為了防禦外敵並調節氣候以降低酷暑的高溫，刻意把城市蓋得像是一座迷宮一樣，處處盡是窄巷縱橫，當時的摩爾人還在山丘的最高處蓋了一座堡壘與皇宮，Alfama 在那個時候也就成為王公貴族居住的豪宅區，不過後來摩爾人將市中心移到山丘腳下的百夏區 (Baixa)，住在豪宅區的富豪權貴也就跟著遷離 Alfama，這裡從此變成碼頭工人和漁民等下層階級居住的區域，光彩不再。

　　里斯本在摩爾人統治時代奠定城市發展的基礎，而在大航海時代更是意氣風發，當葡萄牙人發現新大陸，從殖民地取得蔗糖、香料、黃金、鑽石，帶至歐洲各國進行商業交易而迅速致富，從此更積極地投入海外探險建立東西貿易的據點，但是身為人口不多的小國，沒有足夠的人力去管理眾多的殖民地，又沒有發展自己的農業與工業生產能力，隨著歐洲其他國家的工業發展愈來愈進步，葡萄牙逐漸失去了優勢，在海權時代結束之後，便一路走入衰敗之路，成為在歐洲幾乎被世人遺忘的貧窮國度。

　　1755年的地震沒有震垮里斯本的 Alfama，但貧窮卻使得這裡四處可見傾頹、殘破、斑駁的痕跡，特別是在歐洲金融風暴時期，許多人沒有錢整修房子，就只能任其荒廢，一直到里斯本度過金融風暴，積極發展觀光事業，Alfama 的老房子經過整修與修復，讓這一區從廢墟中站了起來，只是葡萄牙長期低迷的經濟終究不是短時間內可以解決的，所以走在 Alfama 的巷弄間，仍然隨處可見色彩繽紛但牆壁斑駁甚至殘破的屋舍，給人華麗而蒼涼的頹廢感。

　　經歷摩爾人和葡萄牙王國統治的 Alfama，區域內有著里斯本市最古老的教堂－里斯本主教座堂 (Sé de Lisboa)，而登上最高的聖若熱城堡 (Castelo de São Jorge) 則可以眺望里斯本市中心與港口的美麗景致。不過，我覺得 Alfama 最迷人的還是那順著地勢起伏蜿蜒曲折的街道，加上行走在城區窄巷中的傳統木造電車，讓整個老城區散發出一種迷離的氣氛。在 Alfama 穿街走巷的樂趣，就是不知道在一個轉彎、爬過一段階梯或一個小坡路之後會看到甚麼樣的風景。Alfama 的巷弄密密麻麻，個個巷弄又以廣場、斜巷與階梯相互串連，行走在其中，即使有 Google Map 都不見得可以找到路，那天我們就因為這樣在 Alfama 的巷弄裡兜轉了一陣子，雖然雙腿走得都快斷了，也常常身處深巷而不知自己身在何處，但也正因為如此，才能遇見這麼多的驚喜。在Alfama 漫步一天，讓我覺得葡萄牙在國際旅遊版圖上就像台灣一樣是被低估了價值，我不知道曾經來過的人是甚麼樣的感受，但里斯本真的美到讓我想要流眼淚。

Alfama蓋在山丘上，城區內的巷弄幾乎都是階梯步道

深巷裡聽得見房舍內傳來的人聲與音樂聲，貼近當地的庶民生活

走過另一個轉角，又是不一樣的感覺

里斯本人都是這樣曬著衣服，懸掛的衣服和後方的粉牆組合成色彩繽紛的一幅畫

很喜歡葡萄牙的建築，粉牆與白色窗框加上墨綠色的大門，如此的和諧又浪漫

貫穿整個 Alfama 的28號木造電車，在古老的窄巷中叮噹穿過時，令人彷彿穿過時空隧道回到一百年前的里斯本

行經巷弄的木造電車是 Alfama 最引人注目的景致

Alfama 有很多的露臺，從露臺上可以眺望沿著山丘而建的老城區

Alfama 華麗而蒼涼的頹廢感也吸引很多藝文工作者駐足，在城區內留下創作

登上聖若熱城堡可以眺望里斯本市中心與港口的美麗景致

里斯本主教座堂是里斯本最古老的教堂

Cruzes Credo 的葡萄牙菜太美味

　　Cruzes Credo 是兩個去過里斯本旅行的朋友都推薦的餐廳，查了一下 TripAdvisor，發現在網站上的評價也很高。Cruzes Credo 的位置很容易找，就在里斯本主教座堂旁邊的小路上，那天因為在 Alfama 的巷弄裡迷路太久，我們到餐廳的時候已經接近接近下午3:00了，肚子餓壞的我們，點了沙拉、牛排、白酒炒蜆，還有到葡萄牙一定要吃的海鮮飯，結果朋友掛保證的推薦真的不唬弄人，Cruzes Credo 的每道菜好吃到我們完全掃盤掃光光。Cruzes Credo 是經過創新的新式葡萄牙菜，我們點的田園沙拉上面還灑了一些枸杞，沒錯！就是我們在中藥裡面常用的枸杞，綠色的蔬菜只用橄欖油和紅酒醋調味，加上枸杞之後多了一分淡淡的甘甜味，令我非常驚豔！牛排的底部鋪上了蔬菜、培根和菇類，上面還有一顆蛋黃半熟的荷包蛋，各種食材層層交疊，吃起來更有層次感。而我最愛的海鮮飯，蝦肉超級飽滿、新鮮有彈性，米粒吸滿了湯汁卻不爛，米心還有ＱＱ的口感，真的非常好吃。後來看到 Lonely Planet 也有介紹這家餐廳，才知道 Cruzes Credo 就是英文「Oh My God!」的意思，或許店家取這個名稱只是因為餐廳剛好就在里斯本主教座堂的旁邊，但我覺得真的好吃到想令人大叫：「Oh My God! 真是太好吃了！」

地址： Cruzes da Sé 29, 1100 Lisboa (不過在阿法瑪區，地址沒有甚麼用處，用地標找就對了，餐廳就在里斯本主教座堂旁邊的小路上)
電話： +351 21 882 2296 (英文溝通沒問題)
營業時間：10:00 - 02:00 (每天營業，真是勤奮)
價格：沙拉、牛排、白酒炒蜆、海鮮飯，一共 45歐元 (約台幣1,530元)

Cruzes Credo 就在里斯本主教座堂旁邊，店裡充滿悠閒又輕鬆的氣氛

鮮嫩的牛排和蔬菜、培根與菇類搭在一起吃，口感更加豐富

白酒炒蜆的蜆仔雖然不大顆，但滋味很鮮甜

海鮮飯的蝦肉超級飽滿、新鮮有彈性，好吃到我們頻頻咂嘴

里斯本的夜太醉人

　　在聖若熱城堡直待到日暮時分，我們才離開前往里斯本的市中心－羅西歐廣場 (Rossio)，因為下午用 Google 導航整個大迷路，我們索性就不再用導航，直接憑著在聖若熱城堡觀察到的方位與直覺，循著下坡路一邊逛著路旁的小店，一邊慢慢的找通往廣場的路，竟然也很順利的就走到了。晚上的里斯本舊城區街道巷弄都點上了昏黃的燈光，老舊而斑駁的建築看起來就像是泛黃的舊相片，帶點淡淡的哀愁，彷彿在訴說著葡萄牙百轉千回的過往，讓人忍不住想轉身再多看一眼。

　　從燈光昏黃的窄巷一直走到羅西歐廣場，眼前的景象整個開闊了起來，就像是通過悠長的時光甬道之後，世界忽然整個明亮了起來一般。來到羅西歐廣場的那天，廣場上正舉辦著商業市集，擺滿了各式各樣販售衣服、皮包、鞋子、工藝品的攤位，很多的物品價格都很便宜，品質也不差，是個淘寶的好地方，往外擴張的商業大道也有很多可以逛的地方。因為午餐吃得較晚，那天晚上我們也就沒有再到餐廳吃晚飯，在羅西歐廣場附近的麵包店買了些點心便回到民宿，輕鬆的度過在里斯本的第二個夜晚。