朝聖之旅 (Camino de Santiago) 第一天：薩里亞(Sarria)到波爾托馬林(Portomarin)之間的田園風情－Sabrina的旅遊年代記

在炙熱的陽光下徒步旅行，最大的回饋就是隨處可見的美麗風景

2017.08.16 (Day 1)：從薩里亞 (Sarria) 到波爾托馬林 (Portomarin)
步行 21.4公里，37,269步

徒步之旅就像人生，會有難走的石子上下坡路，也有平坦好走的柏油路，有時候會結伴而行，有時候會一個人獨行，會面臨岔路的選擇，會有走錯路的時候，會遇到相同的一群人，但最後終於要說再見，會遇到鼓勵自己的人，會遇到幫助自己的人，會在樹林裡看見樹縫間透進來的光，然後告訴自己，生命中總會出現曙光，不管遇到什麼狀況，只要去體驗，然後Keep Walking。
Buen Camino!

　　在 Sarria 休息了一天半，對於即將開始的徒步旅程已經充滿了期待，隔天一早，整裝梳洗完畢，揹上背包，早上 6:30 帶著興奮的心情與輕盈的步伐，在只有昏黃街燈照射的道路上，跟著黃箭頭，我們的朝聖之旅開始起程。出發前查了一下，室外的氣溫是攝氏17度，本以為需要穿上防風外套，但發現這裡的17度微涼而舒適，只要在短 T-恤外再罩一件薄襯衫就足夠了。為了要完整融入成為ㄧ位朝聖者，我們還特地在庇護所 (西班牙文Albergue) 集中的主街找了ㄧ家咖啡館吃個簡單的早餐，再和許多朝聖者一起踏上路程。離開咖啡館沒多久，看到一位朝聖者的背包上掛著熟悉的國旗，在遙遠的異鄉遇到熟悉的臉孔總是會覺得特別親切，攀談之後知道，那四位看起來五十幾歲的姐姐已經走了二十幾天，我們的起點對她們來說已是幾近終點了，敬佩之心油然而生；看著她們四位腳步依然穩健且精神奕奕的，心裡想著，自己一定也可以完成。

庇護所的餐廳提供的早餐多是簡單的咖啡、茶、果汁，搭配可頌麵包、蛋糕、西班牙烘蛋，這一份果汁加蛋糕 4.5 歐元，算是高價位的。

四位姐姐已經走了22天，腳步依舊穩健

　　踏上期待許久的旅程，興奮的我們才出發就沿路東拍西拍，四位姐姐其中一位經過我們身旁時笑著說：「今天是你們的第一天，所以看到甚麼都覺得新奇，接下來就會覺得很尋常了。」不過姐姐可能也不了解，對於喜歡拍照 (不代表很會拍) 的人來說，即使是重複的東西也是會一直拍、一直拍，那是一種無法克制的偏執。加里西亞除了綿長的海岸線，內陸則為丘陵地形，疊嶂的山巒形成綿延的山谷，山谷有著鬱鬱蔥蔥的林地、散落在林間的樸實村落、古老農舍，以及種著玉米或麥子的農田與放養著牛隻的牧場。從薩里亞 Sarria 到波爾托馬林 Portomarin 的朝聖路線就沿著山谷的鄉間道路與林間步道而行，一路上所見都是安逸恬靜的田野風光。

　　Sarria 到 Portomarin 沿路有許多的庇護所、提供飲食與住宿的農莊，或是只可以飲食的休息站，這些點多數都有提供蓋章的服務 (在門口會看到 Passport Stamp 或 Sello 的立牌)。要取得完成朝聖的證書，必須每天留宿在不同的庇護所或旅館，在兩個留宿點之間需要在朝聖護照上至少蓋上兩個站的印章，作為朝聖的移動紀錄。或許是為了吸引朝聖者，也提供多一點服務，這些沿途的住宿點或是休息站多可蓋章，雖然說一天只要蓋上兩個章也就可以了，但也有不少人沿途有章就蓋，整本護照都是滿滿的印章。

　　距離 Sarria 約四公里的 Casa Barbadelo 是離開 Sarria 的第一個蓋章點，到這裡看了一下時間，距離我們離開 Sarria 大約是一個小時的路程，也就是我們一個小時大概可以走四公里，這樣算來，這一天 21.4 公里的路程大約六個小時就可以完成了，這讓我們大為振奮！(或許該說是太過天真)。Casa Barbadelo 是一間提供留宿和飲食的農莊，裏頭還有游泳池，在網路上的評價滿高的，如果想要體驗在田園的擁抱下入睡的感受，也是可以選擇住在這裡，農莊的網站是 http://www.barbadelo.com/，也可以透過 Booking.com 訂房。

　　在朝聖之路的沿途都有休息站讓朝聖者歇歇腳、吃點東西補充體力，也會有一些農家販賣自家種的水果或手做的麵包糕點，就算出發時沒有帶任何的食物在身上，中途都不怕會餓著。在 Sarria 與 Portomarin 之間的休息站算多的，想要每個小時找個休息站小憩一下都可以，所以別以為每天徒步數十公里一定會瘦，若是一路上吃吃喝喝下來，體重也是會不降反升。因為我去的時間正值旺季，所以沿途的休息站幾乎都有營業，聽說冬天去的時候，很多休息站可是關門的，不是在旺季去走朝聖路線，每天出發時最好身上還是要帶點食物再上路。除了食物之外，最重要的就是飲水，我們去的八月份每天都是豔陽高照，原本很擔心想上廁所的時候會因為剛好附近沒有休息站而需要野放，但實際走了幾天下來，發現水份幾乎都是流汗流掉了，中途頂多只需要上一次廁所。朝聖之路的沿途會有一些補充飲水的飲水站，記得看到飲水站就要把水壺加滿，因為不知道下個飲水站會距離多遠。

　　我們因為沿路拍照拖慢了腳程，且可能是因為太興奮，居然都沒有肚子餓的感覺，一直到 12 公里之後的休息站才停下來休息一次，但後來發現這樣的休息次數可能太少了，到了 Portomarin 時，腳已經脹到一個不行，從大腿、小腿到腳底板都酸痛到可以用舉步維艱來形容，所以如果是像我們這種平日並沒有規律運動習慣的肉腳，適度的休息還是必要的。

從 Sarria 到 Portomarin 沿途的小徑算是平緩好走，因為朝聖的道路並不是單一的一條路，途中會遇到一些叉路，所以要注意指標。不過，不管怎麼走，只要跟著黃箭頭，目標都是 Santiago de Compostela，選擇不同的道路而行，只是路途長短的差異

上方鋪設火車鐵軌的小拱橋

有時候會經過兩旁種滿玉米的農田

加里西亞雨水豐沛、處處綠意盎然，途中最常經過的就是鬱鬱蔥蔥的樹林

步出樹林形成的綠色隧道，迎面而來的是一片開闊的牧場

距離 Sarria 約四公里的 Casa Barbadelo 是離開 Sarria 之後的第一個蓋章點

加里西亞地區的畜牧業非常發達，牧場雖然都屬小規模，但生產的牛奶品質很好，無論是鮮奶或是產地認證的 Tetilla 起司在西班牙都相當有名

遠方是層疊的山巒與繚繞的薄霧，慢慢與靜靜地欣賞這樣的美景，讓心也可以沉澱下來

遠方的橋像是從山嵐中浮出來，宛若一座天空之橋

清晨時刻，陽光照在樹梢上，彷彿罩上一層光暈

陽光透過樹縫穿入樹林，在小徑上留下浮動的光影，穿越樹林時，環繞自己的光影不斷流轉變化，令人有種離開凡間的感受

補水站的設計各不相同，這個補水站的出水口用一片綠葉做引水管，覺得水喝起來特別的清新

Beun Camino－跟著黃箭頭

　　當朋友知道我有徒步走朝聖之路的計畫，感到疑慮的除了我的體力之外，另外就是在那山野之間行走如何不怕迷路。其實真的不用擔心，無論走在哪裡，只要找到「黃箭頭 Yellow Arrow」就可以走在正確的路上，而這都要感謝黃箭頭的創始者－Elías Valiña Sampedro 神父。生於 Sarria 的 Elías Valiña Sampedro 神父終其一生都在研究聖地牙哥朝聖之路，在薩拉曼卡 (Salamanca) 大學攻讀博士學位時，他的論文就是研究朝聖之路的歷史，後來到 O Cebreiro 擔任神職，他更致力復興這條古老的朝聖道路 (當時是以法國之路為主)。1970年代，他開始在認定的朝聖之路上畫上黃箭頭，指引朝聖者一步步走向 Santiago de Compstela。那一段期間，他不僅自費買黃色的油漆，在朝聖之路上塗上黃箭頭，更曾經因為被邊界的守衛認為行為怪異、意圖不明而遭到逮補，但這一切都沒有中止他投入復興朝聖之路的決心，讓成千上萬的朝聖者在黃箭頭的指引下得以抵達 Santiago de Compstela，也讓更多的朝聖之路被發掘出來。

　　除了沿途有清楚的黃箭頭指標，如果不小心走錯了，也會有其他的朝聖者熱心的將你導回正確的道路 (不過前提是身邊要剛好有其他的朝聖者經過)。記得那天，我們又因為腳程較慢，逐漸脫離了在休息站後一起出發的朝聖者隊伍，我拿著相機東拍西拍時，忽然聽到前方的朝聖者大喊：「Señora! Señora!」原來走在前面的同行友人或許是因為太專注在走路，錯過了前方指引的黃箭頭，還好因為其他朝聖者的提醒，讓我們不至於迷了路，也因此我們在每個交叉路口都會更注意黃箭頭所指引的方向。

路上的十字架上堆疊著不少的小石子，據說在十字架上放一顆石子，就可以放下一份罪孽

路邊的老樹樹幹上也有黃箭頭

路邊的小禮拜堂牆上也有黃箭頭

十字架上的黃箭頭給人方向與力量

加里西亞與凱爾特文化 (Celtic)

　　之前到聖地牙哥康波斯特拉時，同行的友人就注意到當地很多的紀念品上都有凱爾特神話的圖騰，而走在朝聖之路上，我們也發現加里西亞有著許多用石頭堆砌的屋舍與矮牆圍籬，而不是印象中在西班牙常見的白牆橘瓦建築，路邊的街頭藝人演奏的是風笛，而不是印象中西班牙的傳統民俗樂器－吉他，身在西班牙加里西亞感受到的卻是異於西班牙的風情，原來，加里西亞人有凱爾特人 (Celt) 的血統，生活也受到凱爾特文化深刻的影響。記得曾經問過一位來台灣的西班牙交換學生，他覺得西班牙最美的地方是哪裡，他的回答就是加里西亞，正因為加里西亞有著和西班牙其他地方相當不同的文化景觀。

　　凱爾特人是歐洲相當古老的部落民族，曾經廣泛的佔據西歐、中歐以及不列顛群島，後來羅馬征服歐洲建立帝國，戰敗的凱爾特人幾乎只落腳於不列顛群島，雖然沒被羅馬人全面消滅，後來卻又受到日耳曼民族的入侵，幾乎被滅絕的凱爾特人最後僅存在愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭高地、法國的布列塔尼，以及西班牙的加里西亞地區，所以在這些區域都可以看到類似的文化景觀，創造黃箭頭的 Elías Valiña Sampedro 神父擔任神職的 O Cebreiro 就有比較大範圍的凱爾特村落遺跡，朝聖之路的沿途也不斷可見到石砌房舍與圍籬等有著濃厚凱爾特特色的建築。我很喜歡田野間散落著古老的石砌屋舍與矮牆的風景，有種悠遠蒼茫與遺世的感覺。

　　觀察凱爾特人仍然存在的地方，似乎都是以多雨聞名，加里西亞地區就是西班牙降雨量最多的區域，因此林業、畜牧業、農業比較發達，正因為多雨，所以發展出獨特的穀倉建築 (Hórreos)，這種穀倉底部都是架高的，裡頭的空間是比較狹長的長方形，屋頂設計是鋪上瓦片的斜式屋簷，有的屋簷兩側還有十字架，有的只有一邊有，有的兩邊都有十字架，且幾乎在每一戶農家都可以看到這種獨特的建築物。第一天看到的時候我們一直在猜測，那到底是甚麼建築，因為是位在農舍裡，所以猜測的答案有鴿舍、雞舍，甚至連祈禱用的神龕都猜了，後來上網查了，才知道是穀倉。這裡的穀倉之所以架高，目的就是為了防潮與避免蟲害，由於穀倉上還是有一些小窗或孔洞，猜想加里西亞應該是不太有斜風暴雨，要不然斜雨透過穀倉上的孔洞滲入裡頭，農民辛苦的收成就會報銷了。這裡的穀倉有大有小，材質也各異，有木造的，有石砌的，最常見的是寬的那面是用紅色磚頭砌成的，我們猜想穀倉的大小還有材質應該跟農民的財力有關係，查到的資料上寫道，隨著現代化農業的發展，舊時代的穀倉已經逐漸失去功能，但是在加里西亞一帶還是很普及，有的農家在翻修或興建農舍時，除了保留舊的穀倉，還會再蓋一座新的穀倉，原來現在有不少農戶蓋穀倉是用來顯示財力的，蓋得越大當然就表示財力越雄厚，甚至就這樣大喇喇的蓋在正門口上方，真是一點也不低調啊。

鄉間小路兩旁常常可見石造的屋舍與矮牆圍籬

看起來歷史悠久的石橋

已經被廢置的木造穀倉

路途中剛好看到一戶農家正在貯存農貨，只見他們把馬鈴薯放入一桶一桶的桶子裡，再把桶子放到穀倉內部堆疊起來存放著

　　這戶人家的穀倉就蓋在正門口上方，應該就是用來展現財富的

凱爾特人崇尚自然，認為天地萬物皆有靈性，有著信仰精靈與巫術的文化，也是因為受到凱爾特文化的影響，在加里西亞地區會看到一些巫婆的裝置物

波爾托馬林 Portomarin

　　從 Sarria 到 Portomarin，途中會經過好幾個小小的村落，行走的路多是平緩的鄉間小路或綠林小徑，就算有爬坡，也是好走的緩坡，就道路的狀況來說，算是好走的。不過，這是我們徒步之旅的第一天，不但要適應走路的節奏和呼吸的頻率要相互搭配，又要忍受在烈陽下揮汗跨步前行，走了 12 公里之後，已經可以強烈感覺承受著全身重量的雙腳已經越來越腫脹，在休息站小歇一會兒之後，我們繼續努力往前走，只想快點到 Portomarin 的飯店，讓自己可以放肆躺下，讓雙腳來個大解放。

　　位在法國之路上的 Portomarin 原本是一個臨著米紐河 (Miño River) 的中世紀小村落，1962年因為一項築壩儲水的工程，導致整個村莊就要被上漲的河水給淹沒了，於是政府決定將小村落遷移到河岸旁的山丘上，且為了保存村落的古老建築，於是進行搬屋計畫，將這些老建築的每一塊磚瓦逐一拆下，運到現在的原址之後再逐一組回重建，讓原本將就此沉在水底的村落有了重生的機會，且慢慢的發展成規模有2,000多名居民的小鎮，在這一帶算是人口比較多一點的聚落了。Portomarin 最熱鬧的區域就在縣政府廣場一帶，往廣場的主要道路兩側是有著一整排羅馬式拱門的石造建築，訴說著這個小鎮從中世紀就已經存在的歷史背景，廣場上最引人注目的就是重新組建的 San Juan 教堂，建於十三世紀的教堂有著類似碉堡的外觀，簡樸的牆面上最醒目的就是大扇的玫瑰窗。那天，我們到 San Juan 教堂蓋章時，正好碰上一場將要開演的音樂演奏，無須購買門票，可隨個人的意願贊助演出者一些費用，將近一個小時的演出，悠揚的樂音環繞整個教堂中墊，讓我們徹底忘卻了身體的疲憊與腿部的痠痛，覺得我們真是幸運。

　　廣場的周邊有超市、銀行、藥局、紀念品店、餐廳...，區域雖小卻提供便利的生活機能。多數的餐廳都有提供今日套餐 (Menu del Dia)，包括前菜、主菜、甜點和飲料，只要10歐元，餐廳的老闆似乎也是抱持著奉獻的精神在供應餐點的；由於價格便宜、份量又多，今日套餐已經成為朝聖者在沿途用餐時的最佳選擇了。或許是因為天氣熱，也可能是因為雙腳脹痛時，讓我們只想集中意志力在踏出的每一步，在步行的時候，居然都沒有肚子餓的感覺，在12公里的中途休息站只吃了一根香蕉與一些堅果果腹，聽完音樂會，洗去一身的疲憊之後，肚子乾扁空虛的感覺強烈升起，到餐廳選擇的當然是俗擱大碗的今日套餐。我選了馬介休餡餅 (Empanada Gallega de Bacalao) 作為前菜，主餐則是雙蛋臘腸，甜點是聖地牙哥杏仁蛋糕 (Tarta de Santiago)，飲料是鮮榨的柳橙汁，馬介休餡餅足足有六分之一個14吋的 pizza 這麼大，聖地牙哥杏仁蛋糕是八吋蛋糕的六分之一，在幾乎餓了一整天之後，覺得每道都是人間美味。

　　西班牙的夏天盛產瓦倫西亞橙 (Naranjas Valencia)，這種柳橙無論是香氣、甜度、酸度都比一般的柑橘類來得濃郁，且果肉纖維細緻，是很多大品牌的柳橙汁使用的主要品種，所以又有「柳橙汁之王」的封號，八月份來到西班牙，幾乎每家餐廳與咖啡廳都有供應鮮榨的柳橙汁，每杯只要一歐元 (有些會賣兩歐元)，在台灣很少喝果汁的我，在西班牙旅遊的這段時間，幾乎天天都要來上一杯以上的鮮榨柳橙汁，覺得帶有淡淡酸味的柳橙汁真是消解暑氣的極品。除了柳橙之外，夏天也是品種叫作 Piel de Sapo 的西班牙甜瓜盛產的季節，有著深綠色硬果皮、淡綠色果肉的 Piel de Sapo，香甜多汁而不膩，同行的友人在餐廳點了蜜瓜火腿，讓我對這種品種的甜瓜的滋味感到驚艷，因為不太喜歡哈蜜瓜過於濃甜的味道，我一向對於甜瓜類沒有太大的興趣，但 Piel de Sapo 的甜味就像下過雨後的空氣，是清新爽朗的。

　　徒步走朝聖之旅的第一天，身體感受到的是痠痛與疲憊，心卻一點也不疲倦，吃完晚餐，我們回到飯店，努力的按摩雙腿、抬腳，準備好迎接明天的旅程。